Beiträge von test0r

    Noch ne Frage, zur zweiten Sonde, ist diese ausschließlich zum monitoren, oder wirkt die auch auf den Regelkreis?

    Meines Wissens wirkt die Nach-Kat-Lambdasonde nur beim Kaltstart auf den Regelkreis. Die Beschreibung im TIS finde ich hier nicht eindeutig:


    "Bei Ausfall wird, bedingt durch die schlechte Abgasreinigung, die MIL angesteuert."


    Ich hatte ja neulich nach dem Krümmertausch das Kabel von der Nach-Kat-Lambdasonde nicht richtig wieder eingesteckt. Die MIL wurde dann nur beim Kaltstart angeworfen; wenn er bereits warm war beim Motorstart, also nicht.


    Hattest du dir mit INPA mal die Werte der Lambdasonden angeschaut? Ich hatte hier vor einigen Tagen einige von mir beobachtete Werte gepostet, weil ich wissen wollte, was normal ist und ob man daran einen Defekt vom Hauptkat erkennen kann. Bisher ist leider keiner darauf eingegangen.

    80 im 2., Ernsthaft?

    Warum denn nicht? :huh:

    Also, grad gekuckt, das waren damals 5,7 und 6,2s jeweils im 4. von 80-120.


    Hab sogar eine Messung 100-200 gefunden:

    ~22,5 hab ich da handgestoppt.

    Danke, "handgestoppt" ist halt eher so lala für eine aussagekräftige Messung ;) Vor allem, wenn du noch bei Tacho 100 und Tacho 200 gestartet bzw. gestoppt hast. Ist aber zumindest ein grober Anhaltspunkt.

    Ich würd Dir gerne Zeiten liefern, interessiert mich jetzt auch irgendwie selber.

    Leider ist meiner eingemottet.

    Kommt erst wieder im Frühling.

    Das wäre echt super! :thumbsup:

    Irgendwann hatte ich mal die Elastizität 80-120 im 4. und 5. gemessen, das reich ich Dir später nach ?

    Die Elastizität sollte ich auch mal messen ;) Bisher habe ich da nur probiert, wie schnell er 80–120 km/h bestenfalls schafft, also ab dem 2. Gang. 4,23 s war bisher der beste Wert.

    Ja, den Unterschied würde ich auch in dem Bereich vermuten. RFTs fahre ich natürlich keine.


    Ich schrieb ja, dass ich erst mal mit Serie vergleichen möchte. Serie hatte er damit trotzdem um die 25 s gepackt, was nach meinen Recherchen ein normaler Wert ist. Somit war das für mich erst mal keine Ausrede, dass er mit den JCW-Sachen nicht schneller ist.


    Wäre aber schön, einfach mal Zeiten von anderen zu sehen – auch mit anderen Reifenkombis. Dauert nicht mehr lange, dann habe ich zumindest mal noch Werte für die vermutlich deutlich leichteren Winterräder (muss ich mal wiegen) mit Asphalttrennscheiben.

    Nachdem ich vorhin noch dafür gesorgt habe, dass ein Teil vom Einspritzrohr (siehe hier für Details) nicht mehr den LLK berührt, war ich danach noch mal kurz unterwegs. Diesmal also noch einige Kilometer mehr mit Ultimate abgespult; immer noch die 1. Tankfüllung, Tankinhalt diesmal aber deutlich geringer.


    1) Lauf 1:

    Außentemperatur: 14 ºC

    Tankinhalt: knapp unter 1/4-voll (noch nicht Reserve)

    Sprit: Ultimate

    Schaltzeitpunkte: kurz vor Drehzahlbegrenzer (> 7.000 U/min)

    100-200-km/h-Zeit: 22,16 s

    Bereifung: Sommerbereifung = 205/45 R17 rundum auf MINI Alufelge S-Spoke R85 7J x 17 ET 48 (11,4 kg pro Felge)

    mini-22_16s-korrigiert.jpg


    2) Lauf 2:

    Außentemperatur: 14 ºC

    Tankinhalt: knapp unter 1/4-voll (noch nicht Reserve)

    Schaltzeitpunkte: irgendwo zwischen 6.200 und 6.500 U/min

    Sprit: Ultimate

    100-200-km/h-Zeit: 21,62 s

    Bereifung: Sommerbereifung = 205/45 R17 rundum auf MINI Alufelge S-Spoke R85 7J x 17 ET 48 (11,4 kg pro Felge)

    mini-21_62s-korrigiert.jpg


    Es gab noch zwei weitere Läufe. Beim einen gab es aber einen Datenschwund und der andere war mit 22,86 s etwas schlechter.


    Es wird doch so langsam! Ich glaube zwar weiterhin, dass der Bock eigentlich < 20 s schaffen müsste, wenn er die volle Leistung wirklich hätte, aber jetzt sind zumindest mal die 22 s geknackt. Mal gucken, ob sich nach einigen weiteren Kilometern mit Ultimate noch was ändert...


    Die montierten Felgen sind mit 11,4 kg übrigens gar nicht mal so leicht. Mit schönen leichten Felgen à la OZ Ultraleggera und Co. könnte man da noch mal richtig Zeit gutmachen, aber mir geht's natürlich erst mal nur um den Vergleich mit dem, was Serie auch drauf war :)

    So Ich hab die Bosch Düsen jetzt verbaut . Als erstes, muss ich den guten Mann von EO Coding mal loben . Sehr schneller und super Service . Versand war 1a. Preis war auch echt Fair . Kann ihn nur empfehlen . Kommen wir zu den Düsen . Der Einbau / Ausbau der alten Düsen ging relativ schnell . Die Düsen selber, sind schon echt ,ein ganzes Stück größer als die Originalen . Soweit so gut . Dann aber kommt das größte Problem . Die Schellen vom Ladeluftkühler stoßen ans Sprit Rail . Dann habe ich 2 unterleg Scheiben, unter die Verschraubung gemacht . Kommt immer noch dran. Nochmal 2 drunter kommt immer noch dran . Ich musste sage und schreibe 5 unterleg Scheiben benutzen damit es so einigermaßen passt . Fazit von meiner Seite aus . Wer Billig kauft muss halt basteln aber das war es mir wert . Wenn man überlegt das man 300€ spart . Auto gestartet läuft top . Probe fahrt gemacht den Wagen langsam warm gefahren alles ohne Probleme . Als er warm war mal kurz rechts ran und geguckt ob die Düsen dicht sind . Alles top also Attacke und mal endlich durch laden . Von 1000-4000 Umdrehungen finde ich die Leistung Identisch mit dem 170ps Cooper S . Alles was dadrüber ist merkt man schon deutlich das der Wagen bessert geht . Leider waren die Straßen Verhältnisse bei mir heute echt bescheiden (es regnete wie Sau ) somit drehten fast nur die Räder durch . Alles in allem war es eine Super günstige Lösung . Kann ich wie gesagt von Anfang bis Ende nur Empfehlen .

    Ich hatte den Text von dir noch irgendwie im Hinterkopf und habe dann vorhin endlich noch mal nachgeschaut, ob es sich bei mir mit den 2 Unterlegscheiben unter die Einspritzrohrhalterung wirklich erledigt hatte. Offensichtlich nicht, wie man auf den Fotos hier sieht – der rot markierte Teil vom Einspritzrohr hatte Kontakt mit dem LLK ||:


    mini-rail.jpg

    mini-llk.jpg


    Doof, dass mir das damals nicht aufgefallen ist. Das hätte man eigentlich ganz einfach von oben im zusammengebauten Zustand sehen können (also wenn man aus Richtung der Frontscheibe unter den LLK guckt) :S


    Habe also so wie du mit ein paar Unterlegscheiben den LLK selbst angehoben. Wollte auch erst 5 nehmen, allerdings hätten dann die oberen beiden der vier Schrauben, die auch die Dichtplatte befestigen, nicht gegriffen. Mit 4 hat es dann gepasst (sind ja eh meist unterschiedlich dick).


    Sehe jetzt gerade aber noch, dass du eigentlich die Schellen meintest (also die Klammern links, die oben im 1. Bild grün markiert sind, oder?). Da muss ich dann doch noch mal nachschauen... ;)


    Vielen Dank jedenfalls für deinen Erfahrungsbericht, hätte sonst nicht noch mal nachgeschaut! :thumbup:


    Bei mir ist es übrigens eher so, dass der Wagen nach den Upgrades eher untenherum meinem Empfinden nach etwas besser geht, aber obenherum nicht so viel besser. Kann bei mir aber durchaus sein, dass ich noch irgendein anderes Problem habe. Hat derzeit nicht gar so viel Priorität bei mir. Abermals bessere Zeiten bin ich aber nun gefahren (werde gleich den 100–200-Thread updaten)...

    Der S hat doch seine Maximalleistung am Drehzahlende oder nicht? Sprich, so hoch drehen wie es geht, Ende der Geschichte...

    Zumindest sahen alle Diagramme die ich gesehen habe so aus. Beim GP gibt es sogar mehr Drehzahl, damit die Leistung erreicht wird.

    Stimmt, dachte ich eigentlich auch. Deswegen beim 1. Run auch bis nahe Drehzahlende (also kurz, bevor mich der Begrenzer einbremst). Entweder braucht meiner noch etwas Zeit zum Adaptieren oder es stimmt wirklich noch irgendwas nicht. Bis jetzt konnte ich max. einen Ladedruck von 0,88 bar (12,74 psi) (EDIT: Korrektur: 13,43 psi = 0,93 bar bei 7.147 U/min) beobachten, wollte ich aber noch mal sauberer über das komplette Drehzahlband messen.

    In 0,1 s schaltet nicht mal Walter Röhrl :D Aber klar, der eine schaltet schneller, der andere langsamer. Im Normalfall macht man ja unter anderem deswegen viele Messungen und die besten Werte werden dann gepostet. Wenn man sich dabei dann noch darauf entsinnen kann, wann man geschaltet hat und das angeben kann, umso besser.


    Nur im 5. zu messen (im 4. werden die 200 km/h ja nicht erreicht) könnte man spaßeshalber zwar auch mal machen, aber da braucht man dann auch wirklich verdammt viel Platz. Also: Messung lieber im 3. Gang starten und beim Schalten Mühe geben, eventuell etwas üben ;)

    Weiß nur leider nicht, wie man die Werte nun genau interpretieren muss ;) Der Wert nach Kat sollte etwas niedriger sein als der vor dem Kat, nehme ich an? Lässt sich für die unterschiedlichen Lastzustände in etwa sagen, wie die Werte sein sollten oder welches Delta zwischen diesen jeweils sein sollte?


    Ich habe gestern mal ein paar Werte aufgenommen. Ich versuche mal meine Beobachtung festzuhalten:


    Stand (Werte schwanken nur leicht):

    vor Kat: 62

    nach Kat: 49


    Teillast:

    vor Kat: 35 bis 59

    nach Kat: 17 bis 43


    Volllast (2. + 3. Gang):

    vor Kat: 20 bis 35

    nach Kat: 7 bis 15


    –> Grob scheint das Delta zwischen vor und nach Kat minimal 13, oft etwa 17, manchmal aber auch bis zu 27 zu sein.


    Reicht diese grobe Auswertung schon, um sagen zu können, dass die Werte normal aussehen?









    Hast du sehr schön auf den Punkt gebracht, MTB :thumbsup:


    Ich werde noch etwas herumprobieren. Würde mich ja echt freuen, wenn noch mehr Leute ein paar gemessene Werte posten würden (am besten mit den gewählten Schaltzeitpunkten ;)). Bin jetzt schon mal froh, dass ich bei 23,x s angelangt bin, aber ein bisschen mehr sollte wirklich noch drin sein :)


    re Pfeifen: Muss gestehen, dass ich das Pfeifen im Video von dir, Axel F., überhaupt nicht raushören kann. Bei meinem Soundfile hört man es IMHO ja recht eindeutig zwischen 0:04 und 0:07. Konnte das bisher auch noch bei keinem anderen Video raushören. Evtl. empfinde ich das auch etwas anders, weil ich es live kenne und es sich da noch schlimmer anhört. Hört sich für mich recht ungesund an, aber wenn ihr sagt, dass es normal ist, dann beruhigt das etwas ;)

    EDIT: Ah, doch, ich meine, dass man das Pfeifen hier im Video bei 1:37 auch ein bisschen hören kann.

    Lässt sich nicht anhand von den beiden mit INPA auslesbaren Lambdasondenwerten ("TV probe heating before/after kat [%]") erkennen, ob der Hauptkat womöglich einen Schaden hat?

    Auch nicht so unwichtig bei der Sache: Was erachtet ihr eigentlich so als die idealen Schaltzeitpunkte für eine 100–200-Messung (sowohl Serie als auch mit JCW-Mods)?


    Vorhin noch mal probiert, jetzt mit Ultimate im Tank; direkt nach dem Tanken die Batterie für mind. 10s abgeklemmt, bisher aber noch recht wenig so gefahren (keine 100 km); diesmal auch noch dafür gesorgt, dass die vordere Unterbodenverkleidung auf der einen Seite nicht wieder etwas herunterhängt (müsste oben im Eingangspost bei 3) so gewesen sein X/); fast ausgedreht hatte ich da nicht:


    Tankinhalt: 3/4 voll

    1) 25,41 s [3. und 4. Gang fast ausgedreht und im 5. Gang die 200 km/h erreicht]

    2) 23,35 s und 23,37 s [Im 3. und 4. Gang zw. 6.200 und 6.500 U/min geschaltet und im 5. Gang die 200 km/h erreicht]


    Das mit dem Klingeln war leider Blödsinn. Was ich aber habe, ist ein Pfeifen ab ca. 6.000 U/min, tritt manchmal auch erst ab 6.500 U/min auf. Wer sich traut und die Muse hat: Ein 8-sekündiges Soundfile, im Innenraum aufgenommen, befindet sich im Anhang (kann ich auch gerne noch in der Galerie als Video einstellen). Bei 5.000 U/min im 3. Gang geht es los. So ab 4 s hört man es immer lauter. Drehe da maximal bis 7.000 U/min. Kann das jemand spontan zuordnen? Habe das erst seit den ganzen JCW-Umbauten.

    Ja, das ist häufig ein Problem, wenn es um die Definition von "zu schnell" oder "zu langsam" geht. Hätte "sporadisch" im Beitrag vorher einfach genauer definieren können. Würde sagen, dass das locker über 5 s waren, bis sich da mal was aktualisiert hat und dann gibt es anscheinend auch nicht immer einen Wert. Wobei mir die Gauges ja noch egal wären, wenn die Daten in einer höheren Frequenz herausgeschrieben werden würden. (Wenn das allerdings möglich ist, dann sollte das Aktualisieren der Gauges auch kein Problem mehr sein, denn die Daten liegen ja dann vor und so schnell ist mein Smartphone dann doch... ;))

    Auch braucht man nicht einen Overkill oder ein zu Todequälen der STG befürchten. Beim lesen der Threats hier, erweckt es immer wieder den Eindruck, das letzte Quäntchen muss rausgequetschet werden, und gleichzeitig werden Bremsen eingebaut. So war die Intention, Info um Fehler zu vermeiden.

    Keine Sorge, das habe ich auch nicht ernsthaft aufgrund deines Beitrags befürchtet ;) Info, um Fehler zu vermeiden, ist immer gut! :thumbup:

    Die Soft, die ich einsetze, ist eine speziell geschriebene. Bedient sich an den originalen Schnittstellen von BMW und läuft somit ohne zusätzliche Belastung für den CAN-Bus.

    Einen Preis dazu gibt es keinen. Die Soft ist nicht erhältlich. Haben nur 4 Personen weltweit. Und ich werde einen Teufel tun, die weiter zu geben.

    OK. Kann das mit den Schnittstellen nicht genau beurteilen. Die Info ist für mich neu und den Aufwand für das Umsetzen der allgemeinen OBD-Befehle in die speziellen Aufrufe der BMW-Schnittstelle kann ich nicht quantifizieren. Wird dann schon so sein, wie du es aus deiner Erfahrung heraus schreibst, aber ich denke trotzdem, dass für meine Anforderungen so ein Billigadapter völlig ausreichend ist. Scheint ja so, als wären wir da eh d'accord, da das mit der "Echtzeit" nun geklärt ist.

    Es gibt aber Alternativen. Die zu finden hat mich einiges an Zeit gekostet.

    Diese Soft ist nicht für den MINI geschrieben, kann es aber.

    Ist schon eineige Jahre alt, deshalb ausgereift, wird aber nicht mehr offensiv supportet.

    Der Programmierer hat letztlich auf mein Bitten -und bezahlen- die Schnittstelle geöffnet.

    Ihr werdet aber verstehen, dass ich das nicht auf dem silberenen Tablett serviere.

    Gut, soweit ich das mitbekommen habe, bietest du wohl auch Custom-Maps an und verdienst so Geld. Dann verstehe ich schon irgendwie, dass du keine Details verraten möchtest. Für mich ist das alles nur ein Hobby. Wenn ich also die Zeit investiert hätte, diese Software zu finden, dann würde ich deren Namen einfach nach dem Geben-und-Nehmen-Prinzip verraten.

    Wer tatsächliches Interesse daran hat, findet es im Netz. Die Soft ist gut. Sehr gut.

    Für den MINI leider nicht so komfortabel wie für andere. Danke BMW, dass ihr den MINI so stiefmütterlich behandelt.

    Vielleicht gucke ich mal. Im Normalfall ist für mich Torque Pro aber völlig ausreichend, wenn der Adapter so funktioniert, wie er funktionieren soll.

    Man muss wissen, was man loggen möchte und wie das heißt. Aber mit ein bisschen Akribie, Jagdtrieb, Kombinationsfähigkeit und Verständnis für technische Zusammenhänge, bekommt man das ganz leicht zusammen.

    Ich kann jeden nur dazu annimieren. Es ist hoch interessant! Ihr bekommt sowas von ZDF, dass Ihr über manchen Post dann nur noch lachen könnt. Oder umgekehrt.

    Da stimme ich dir zu. Ich kann bei meinem 1er mit MHD loggen oder auf ein Datendisplay schauen, was ganz gut hilft, um ein paar Sachen besser zu verstehen oder zumindest das Gefühl zu haben, dass alles in Ordnung ist :D Das reicht mir derzeit. Habe ja nicht den Anspruch, die Maps selber zu schreiben. Da vertraue ich lieber Leuten, die sich mit so was beruflich auseinandersetzen und das tagein tagaus mit viel Erfahrung praktizieren. Von denen erwarte ich mir dann auch, dass sie sich teureres Equipment anschaffen als ich bei meiner Low-Budget-Kiste ;) Wenn wieder ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung steht, schaue ich mir einige Sachen aber gerne auch noch etwas intensiver an.

    Und wenn Ihr es habt, seid so fair und gebt die "Spende" für die Soft, statt in 25 verschiedene BilligDongels, die nicht richtig funktionieren zuviel Kohle zu versenken.

    Natürlich soll jemand für eine gute Software belohnt werden, wenn diese für einen selbst einen Nutzen hat. Gute Software und die Entscheidung für einen oder mehrere günstige OBD-Adapter schließen sich ja nicht gegenseitig aus – es sei denn, die Software benötigt irgendeinen speziellen höherpreisigen Adapter, was vorkommt ;)

    Hier hat doch niemand was von Echtzeit geschrieben. Was ist für dich Echtzeit? Die Kommunikation mit dem System zur Traktionskontrolle/ABS oder der Airbagsteuerung läuft für mich beispielsweise in Echtzeit ab. EDIT: Habe den vorletzten Satz übersehen, wo du schreibst, was für dich Echtzeit ist. In ms ist für mein Szenario totaler Overkill.


    Ich will einfach nur ein paar Werte abfragen; das in einem festen Intervall, was nicht gerade 5s sein sollte. Das geht auch locker mit einem deutlich handlicheren WiFi/BT-Adapter (wenn der einwandfrei funktioniert) und Smartphone. Glaube also nicht, dass man mit so einer simplen Leseanfrage in ~0,5–1s-Intervallen ein Steuergerät zu Tode quält.


    Laptop mit entsprechender Software ist aber freilich besser, sehe ich ein.


    Welche Software verwendest du denn so?

    Stimmt, an Verbindungsproblemen kann durchaus auch mal das Smartphone selbst oder die OS-Version schuld sein.


    Bei den Adaptern hast auch recht. Habe jetzt erst mal den günstigen BT-OBD-Adapter (kungfuren) bestellt. Wenn der nix taugt, dann wird eben noch der andere bestellt ;)