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Hast du wirklich einen R50- also One oder Cooper?

Stabi vorne- da gab es verschiedene Versionen je nach Ausstattung, die 16mm Stabi ist die Grundversion, in der hatten die Fahrzeuge meines wissens keinen HA stabi.

(glaube das gabs nur beim ONE)

Bei einem Cooper mit Sportfahrwerk müsste der 22.5er verbaut sein, bei Sportfahrwerk Plus, oder einem R53 (S) ist der 24mm Verbaut.

Stabi hinten- da ist 16mm richtig wenn du Sportfahrwerk beim Cooper hattest, beim Sportfahrwerk Plus oder wenn du einen R53 hast du den 17mm Stabi.

längslenker hinten- von den Buchsen kann ich nur abraten, die erhöhen die Eigenfederungsrate der Schwinge, ohne wirklich eine Verbesserung des Fahrverhaltens zu erzeugen. Auf die würde ich an deiner Stelle verzichten.

Um ganz ehrlich zu sein- die Buchsen vorne an den Querlenkern bringen am meisten, über das versteifungskit kann man sich streiten. Der rest ist nice to have... aber erwarte nicht zu viel.

1. warum wurden denn 6/10mm geplant? O.o Der Kopf muss ja schon ordentlich krumm gewesen sein.

Manuel, was du da schreibst ist einfach Unsinn, sorry. selbst bei meiner 12:1 Verdichtung würden die Ventile nicht auf den Kolben aufschlagen, man könnte den Motor also problemlos durchdrehen, trotzdem fahre ich mit zusätzlichen Ventiltaschen in den Kolben um im Betrieb (!) ausreichend Abstand zwischen Ventilen und Kolben zu haben- beim Cooper S geht es aber ja überhaupt nicht darum ob die Ventile aufschlagen (wie gesagt da ist duch die 3-4mm Kolbenunterstand so viel platz, da kann man zig mm abfräsen ohne Probleme in die Richtung zu bekommen) sondern darum das die Verdichtung nicht zu hoch wird!

Das Bild vom Kopf mit den geöffneten Ventilen ist niemals OT, selbst Sportnockenwellen für Sauger haben nie mehr als 1mm Ventilhub im OT, für Kompressorautos eher weniger (Schrick 260er 0.42mm zB!)

0.3mm am Kopf sind knappe 0.5 in der Verdichtung- aus den Serienmäßigen 8.5:1 würdest du also trotz der 0.95er Dichtung (die würde ich in jedem Fall verbauen) ganz grob auf 9:1 kommen. In wie weit das beim S Problematisch ist sollen andere entscheiden. Bei so einem Stark geplanten Kopf müsste man ja schon fast 2x 0.65er Dichtungen Verwenden, was natürlich nicht das gelbe vom Ei ist

Ob der Luftfilter vom soundkit passt kann ich dir nicht beantworten, denke aber schon. Der S Kasten passt aber niemals plug and play da man dafür die Batterie in den Kofferraum verlegen muss. Wäre aber trotzdem die bessere Wahl, am besten mit dem Umbau auf stealth cold air intake:

Stealth Cold Air Intake in aufwändig!

Zitat von realdag

Zitat von tw21

Mit Ersatzteilen würde ich mir keine Sorgen machen. So lange die das Fahrwerk verkaufen bekommt man da auch Federn als Ersatz. B

Wie kommst du zu dieser Aussage? Ich habe es mit mehrern KW Fahrwerken erlebt, dass eben keine Revision möglich sei, weil keine Ersatzteile vorhanden.

Das war einmal ein KW V1 für Mini R53 -> kannst du heute noch kaufen, aber trotzdem eine altes von 2006 im Jahr 2014 nicht revidieren lassen

Ein KW V1 für Golf 4 von 2005 kann man im Jahr 2016 auch nicht mehr revidieren lassen

Ein KW StreetCompfort für Golf 4 von etwa 2013 kann man in 2018 auch nicht mehr revidieren lassen. (dieses hätte ich von einem Kumpel haben können und wollte es neu machen)

Die habe ich alle selbst angefragt mit Teilenummern und danach sind sie auf den Schrott geflogen. Dass ich für das heute gekaufte Fahrwerk ersatzteile bekommen kann ja möglich sein, aber in ein par Jahren wenn das Fahrwerk verschlissen ist eben nicht.

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Kann mich da nur anschließen, Freunde von mir wollten nach einem Unfall bei einem Kw CS, also schon kein günstiges Fahrwerk, auf der Unfallseite vorne erneuern, alle anderen Dämpfer revidieren lassen um auf den gleichen Stand zu kommen. Dort war die Aussage eine Revision würde bei so einem alten Fahrwerk (plus 5 Jahre) keinen Sinn machen, man könnte nur das Komplette Federbein (ink Feder und Dom!) neu kaufen und das auch nur paarweise. Fand ich schon etwas frech, Feder und Domlager haben definitv keinen Schaden genommen, man hätte also für 1200€ die Vorderachse neu machen müssen und die hinteren Dämpfer wären immernoch alt.

Auf der anderen Seite hab ich mit der Motorsport Abteilung sehr gute Erfahrungen gemacht, da wurde auch noch schnell freitags am Ring ein Fahrwerk zusammen geschraubt damit man samstag fahren konnte.

Ja dieses Fahrwerk.

Nein, man kann das nur mit den beiliegenden Alu Domlagern nutzen.

Wie ich dir schon in deinem Thead geschrieben habe braucht man für die Fahrzeuge mit Alu Längslenkern hinten passende Abstandshalter (gibts bei Orranje) oder man müsste nachfragen ob die das Fahrwerk direkt mit passenden Adaptern ausrüsten wie beim R56. dann passt es auch beim GP.

edit: Die K-sport Dämpfer bauen allerdings auch sehr dick, der Platz zum Reifen ist damit auch begrenzt.

Hier gibt schon einen Thread zum K-sport

Erfahrung K-Sport Fahrwerk

Die Frage ist was versteht man unter Besser? Langlebiger? Härter? Kompfortabler? Schneller?

Ein V1 (oder jedes andere KW V Fahrwerk) ist mit dem K-sport wirklich nur bedingt zu vergleichen, das sind von der ausrichtung sehr unterscheidliche Fahrwerke. Von der Rennstrecken Performance liegen da welten zwischen, da ist das V1 (oder eben V2,3) deutlicht unterlegen. Auch ist es nicht einstellbar, das K-sport zumindest kombiniert in Zug/druck. Wie Daniel schon erwähnte ist das K-Sport im Grunde nur mit dem CS zu vergleichen, dort spricht dann einfach der Preis für das K-Sport, die Verstellbarkeit für das CS. im direkten Vergleich mag ich zumindest auf ebenen Strecken das K-sport einfach aufgrund des extrem geringen Ausfederwegs und der damit verbunden linearen Federkennline über den kompletten Federweg lieber als das CS, leider vermisse ich die getrennte Einstellung von Zug/druck schon an manchen Ecken. Auf der Nordschleife bin ich noch nicht genug gefahren um da eine Aussage treffen zu können

Ja passt ohne Probleme.

Das mit der Welle ist natürlich ärgerlich, sollte die noch nicht im Schrott gelandet sein hätte ich daran interesse. Cooper Pleul haben einen geringeren Zapfendurchmesser, da ich die s Pleul wegen der dann zu geringen Verdichtung nicht fahren kann, ich aber gerne eine Geschmiedete Welle im nächsten Motor hätte, könnte ich die eventuell gebrauchen.

1. Das Problem bei diesen Verkürzungen ist das nur die Gangwahl kürzer wird- nicht die Gassenwahl. Das führt dazu das man beim Gassensprung (also von 2-3 oder 4-5 oder umgekehrt) den Hebel zwar weniger nach vorne bzw hinten ziehen muss, aber genau so weit nach links bzw recht drücken muss, der Schaltvorgang wird dadurch "schräger" ich mags nicht, muss aber jeder selbst wissen.

2. Schaut mal ob dann der untere Deckel der Kulisse noch vernünftig zu geht. Wenn ich mich recht erinnere liegt das Schaltseil nur knapp oberhalb des Decksl, verlängert man das Ganze kann der eigentlich nicht mehr passen und muss ausgeschnitten werden. Außerdem führt man die Seile in der Kulisse dann schräg aus ihren Führungen raus, nicht wirklich schlimm aber auch nicht ideal.

3. Spiel in der Schaltung wird sich mit einem anderen Hebel nicht beheben lassen, man merkt es vielleicht weniger durch die andere übersetzung, die Ursachen sind aber meist verschleiß der Kugelköpfe der Schaltseile und den Mechanismus am Getriebe selbst. Die Kugel vom Schaltstock selbst schlägt nicht aus. Für Spiel an der Schaltkulisse selbst sorgt meistens die Querstrebe an der rechts das L Befestigt ist und die weiße Aufnahme für die Kugel des Schaltstocks, die bekommt mit den Jahren gerne Spiel nach oben/unten. Ich hab auf die Querstrebe 2 Madeschrauben gesetzt um die Welle fest zu setzen, macht die Gassenwahl etwas präzieser. Außerdem kann man mit einer Art Klemmring der von oben auf die Kugelaufnahme drückt und diese so unten hält das Spiel noch etwas minimieren. Alles keine Wunderwerke, dafür kostet es auch kaum etwas.

Grundsätzlich: das E-Modul von Alu ist um den Faktor 3 Geringer als der von Stahl. um also die gleiche Steifigkeit (bei identischer Formgebung) zu erreichen braucht man das 3 fache an Material. Da die Dichte von alu (2.7) auch ganz grob 1/3 der von Stahl entspricht (7.85) kommt man bei gleicher Steifigkeit auch auf fast identisches Gewicht. Ergo- nimm Stahl.

Was ich allerdings nicht nachvollziehen kann ist warum du überhaupt welche verbauen willst. Die Mini Karosse ist recht Stabil, besonder die Vorderachse ist sehr Steif ausgeführt. Ein paralel zum Vorderachskasten geführtes Rohr, was dann auch noch Gebogen ist (wie bei allen erhältlichen Querlenkerstreben) kann keine messbare Versteifung bringen. Auch eine Domstrebe bringt in meinen Augen garnichts. Die Dome beim Mini sind recht nach an der Spritzwand, und daher schon ausreichen querverbunden. Generell- eine querverbindung ist niemals der Idealfall, Kreuz bzw Kastenprofile mit 4 oder mehr Befestigunspunkten bringen immer deutlich mehr.

Die Cabio Steben sind in der Tat sinnvoll, da sie eben die Dome nicht zueinander abstützen sondern schräg zum Längsträger hin, was dann nicht nur bei Kurvenfahrt einen effekt hat sondern auch bei Längsbeschleunigungen. - eine abstützung zur Spritzwand hin wäre zwar sinnvoller, jedoch eben nicht so einfach machbar. Ebenfalls noch sinnvol wäre ein Tunnelstrebe auf Höhe der hinteren Befestigungen der Vorderachse.

Die Cabriostreben wiegen auch kaum etwas, daher kann man die getrost verbauen auch wenn sie bei mir auf der Rennstrecke keine verbesserung auf der Uhr gebracht haben. Dom und Querlenkerstebe sind dagegen Zusatzgewicht das dich eher langsamer als schneller macht, daher hab ich die wieder rausgeworfen. Was übrigens auch Schirra bestätigt- die verbauen auch keine zusätzlichen Streben bei ihren SP2 Autos, da das Mehrgewicht ist schlimmer als das bisschen Steifigkeit was dabei kommen könnte. Kenne gernell kein Ernsthaftes Rennteam das im Mini irgendwelche Streben fährt. Ohne Uniballgelenke am Fahrwerk wird sich so oder so viel mehr in den Fahrwerksbuchsen verwinden als in der Karosse.

Na ja, die Idee von Manuel ist ja im Grunde die "one ball mod" bei der ein Schalldämpfer entfernt wird- ob man den jetzt als MSD, VSD oder ESD1 bezeichnet ist ja im Grunde egal. Bei den Engländern scheint das recht beliebt zu sein, wenn man schweißen kann kostengünstig und Gewicht spart man auch noch. Wenn der Original S Auspuff noch in einem Guten Zustand ist könnt man das ja auch mal probieren. Illegal ist es so oder so mit Prekat mod

Die sache mit dem Sound ist halt das da jeder eine andere Empfindung hat ab wann es zu leise, kritisch, zu laut oder genau richtig ist. Auch videos geben das ganze nur sehr begrenz wieder, die eigentliche Lautstärke kommt da ja überhaupt nicht rüber und je nach Mikofon wird der Sound auch sehr verfälscht. Probehören auf Treffen ist sicherlich eine bessere idee, nur hört man da ja eher die Autos im Stand von außen, man fährt ja meistens nicht mit, also ob es bei gewissen drehzahlen unter Last unangenehm dröhnt oder innen immernoch zu leise ist erfährt man nicht. Daher halte ich es auch für das beste wenn man sich langsam rantastet. Erst mal die vorkat raus und dann weiter schauen ob man die oriiginal AGA bearbeitet oder was anderes kauft.

Also ich mach das immer so:

Wagenheber an dem vorderen Wagenheberaufnahempunkt (was ein geiles Wort) ansetzen und die Seite so hoch heben wie es eben geht.

Dann einen Unterstellbock an den hinteren Wagenheberaufnahempunkt (der ist ja Frei), und vorne unter die Achsse. Da bieten sich 2 Punkte an, einmal hinter dem Querlenker auf höhe des hinteren Querlenkergelenks, oder vor dem Querlenker auf Höhe der Stützstrebe die vor der ATW nach oben auf den Längsräger geht.

Ebenso verfährt man auf der anderen Seite.

Muss die Achse raus schiebe ich danach den Wagenheber mittig unter die Vorderachse (dort ist ein Rohr mittig zur Versteifung des Profils eingeschweißt, wenn man einen Wagenheber mit großem Teller hat bietet sich das an) hebe die VA mittig hoch und stelle die Böcke die die Achse abgestütz haben um unter die vorderen Wagenheberaufnahempunkte um die Achse wieder frei zu bekommen.

Ja das Teil ist wie auf dem obersten Bild zu sehen eigentlich geschlossen, den Einlass hab ich nachträglich eingeklebt. Inzwischen ist der mir allerdings bei 200 auf der Autobahn fliegen gegangen, der produziert scheinbar schon ordentlich Unterdruck, die nächste version kommt "von oben" auf den Unterfahrschutz und wird verschraubt, dann sollte das nicht nochmal passieren- wobei die Kühlwirkung wahrscheinlich auch ohne aufgeklebten Einlass, also nur mit dem entsprechenden Ausschnitt ausreicht- aber sicher ist sicher.

Die Löcher für die Befestigungen sind allesammt vorhanden, man muss hinten nur die entssprechenden Gewindeklammern auf das Blech der VA schrieben und die vorderen Halter (mit diesen schnelldrehschrauben) ein klein wenig zurechtbiegen.

Öhm.. eigenltich gibts ja nicht so viel zu bauen XD man kauft das teil, der Einlass war von Sandler- wobei ich da den nächsten aus bequemlichkeit Drucken werde- und klebt oder schraubt das zusammen- fertig Ist also keine große Herausforderung, zumal ich ohnehin erst einmal die Bremsbelüftungen fertig machen muss bevor ich das nächste Projekt anbiete...

Ich empfehle immernoch dieses Teil

https://www.ebay.de/itm/291629492338

Es ist größer als das originale und verkleidet den Motorraum etwas besser- ähnlich wie der GP2 Unterfahrschutz.

Als cooper Fahrer hab ich ja keinen Lüfter für die Servo, daher hab ich das Teil mit einem NACA Einlass versehen der genau auf den Servomotor gerichtet ist.

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In meinen Augen ist das gerade bei Autos die sportlich auf der Landstraße oder eben Rennstrecke bewegt werden auch eine deutlich bessere Lösung als der Lüfter. Der kann zwar auch im Stillstand den Motor Kühlen. zB. beim Einparken, aber die Luftleistung ist begrenzt und ab einer gewissen Geschwindigkeit wird er verhindern das mehr Fahrtwind auf den Motor trifft da er ja vor dem Motor sitzt.

Ich hatte jedenfalls nie Probleme mit der Servo, und das trotz erhöhtem Nachlauf und Semis also entsprechend höheren Lenkkräften.

Eine Alternative: (die ich persönlich sehr schick finde)

First Generation Mini cooper Wide wheel arch fender kit R50 R52 R53 – Mini Works

Sind zwar nur 6 Teilig, aber deutlich günstiger und passen daher auch an Minis mit Aero Paket.