Beiträge von MTB

Ja, oberer und unterer QL sind identisch, der untere hat bei manchen baujahren nur noch so einen Kunstoffüberzug als Steinschalgschutz.

Das Längslenkergelenk ist auch mit Presse nicht so einfach zu wechseln, Der Halter sind 2 verschweißte Halbschalen die sich beim Auspressen des Lagers immer etwas verformen. Das Lager selbst besteht auch aus 2 Stahl Halbschalten die ein Gummelement beherbergen. Die beiden Halbschalen stehen entspannt ca. 3mm auseinander, das muss beim einpressen dann zusammen gedrückt werden und der Halter verformt sich erneut. Außerdem hat das Lager auf den Habschalen zusätzliche Gumme Anschläge auf die man schlecht mit der Presse drücken kann. Ist alles machbar, keine Frage, aber etwas Fummelig. Wenn man günstig an Komplette Lager kommt würde ich das bevorzugen- spart viel Zeit und Nerven.

Ach so- die Querlenker sind über die Baujahre immer gleich bzw passen, die Längslenker nicht!

Muss aber auch sagen das ich mir da an deiner Stelle nicht zu viel von versprechen würde, weder Querlenker noch Längslenker waren bei mir auch bei Rennstreckeneinsatz nie beschädigt, hab nur gegen uniball getauscht. Ich würde an deiner Stelle mir die Lager genau angucken u dann wirklich nur das austauschen was auch Kaoutt ist.

Das hintere Domlager ist schon mal eher in mitleidenschaft gezogen, aber das ist bei dir ja wohl schon neu.

Was du mit verstärktem Radführungselement vorne meinst weis ich nicht, alles am Fahrwerk ist ja Radführend. Sinn macht vorne in jedem Fall das hintere Querlenkerlager von Powerflex, dafür muss aber die Vorderachse komplett runter.

Generell wäre ich bei dem Wort "verstärkt" vorsichtig. Bei den meisten Teilen wird das einfach dabei geschrieben, wirklich verstärken kann man zB. an den Traggelenken vorne außen und innen nichts wenn man nicht gerade auf Uniball umbaut.

Also zum einen gibt es natürlich die Möglichkeit das der Fühler hin ist- ehrlich gesagt glaube ich da aber nicht dran. Wenn beim fahren über die Autobahn die Temperatur normal ist und erst in der Stadt bzw im Stand die Temperatur hoch geht klingt das für mich eher nach einen wirklich vornanden Problem- ein defekter Fühler wäre ja auch auf der Autobahn defekt. Neu starten bringt ja scheinbar auch ncihts mehr. BTW: das fahren über die AB ist für den Kühlkreislauf das mit abstand entspannteste, Stau in der Stadt ist da bedeutend schlimmer.

Der Kühlmittelstand im Behälter sagt beim Cooper überhaupt nichts aus, das System kann komplett leer sein und der Behälter komplett voll, da dieser nur über eine Membran mit dem Kühlkreislauf verbunden ist, nicht wie im Cooper S in den Kreislauf eingebunden ist.

Ich würde zuerst das Thermostat Tauschen und dann entsprechend vernünftig entlüften. Klingt für mich nach einem teilweise hängenden Thermostat- hatten die Cooper schon mal gerne. Am besten das Wasser komplett ablassen und schauen ob und wie stark es verschlammt ist. Dann einmal alles neu. Dabei kann man natürlich gleich den Temperatursensor mit taschen, der Kreislauf ist ja einmal offen.

Achtung Halbwissen: Würde davon ausgehen das die Stromversorgung für den innenraum weiter funktioniert, um zu gewährleisten das sich nach einem unfall ZB. noch Fenster runter fahren lassen, die Heckklappe öffnen lässt, das ABS noch geht- und halt auch das Airbag STG für die nach verbleibenden Airbags im innenraum. So sachen eben. Nur das plus Kabel nach vorne zum Motor wird getrennt.

zum Stecker- sieht für mich aus wie die Stecker die auch den Airbag im Lenkrad auslösen. Du müsstest zuerst die schwarze Kappe stirnseitig aufmachen (ist da schinebar ja auch nur gesteckt) und dann den Stecker in die richtung raus ziehen. Eventuell ist der noch mal verriegelt.

Zitat von Littletitus

Der Zünder hängt am airbagsystem! Steckst du diesen ab => airbagleuchte! Und damit gibts keinen tüv...

Zitat von realdag

Da dieser Sprengkontakt das einzige ist was vom Airbagsystem noch übrig ist im Auto kann der auch weg. Aber vor allem weil der seit dem ich das Auto habe nen Wackelkontakt hat und ab und an meist wenn man an der Batterie dran war nen Fehler schmeißt. Letzte Woche kam der Fehler aber als das Auto zur HU vorgeführt werden sollte, also muss der Mist jetzt raus.

Wenn man schon jeden Airbag aus dem Auto raus geworfen hat wird man wohl die Fehler vom Sprengkontakt auch noch raus kodieren können

BTW: bei mir und einem einem befreundet e46 330ci war es übrigens so das wenn man ALLES was für die Airbagsteuerung notwenig ist (Beschleunigungssensoren, Steuergerät und alle Kabel- ja auch die die zum Tacho gehen) ausbaut bzw auspinnt keine Leuchte mehr angeht.

Zitat von realdag

Eben nicht. Zum Auslösen von Airbags reicht auch eine elektrische Ladung die beispielsweise durch elektrostatische Aufladung entsteht.

Klar ich werde es vermutlich so machen wenn es keinen Weg gibt das als Steckkontakt zu trennen. Ich hatte halt die Hoffnung ich bin nur zu doof das zu verstehen und es gibt irgendwie eine entriegelung an dem Plastik.

Ganz Blöd gefragt- warum schmeißt du das Teil nicht komplett raus? Also nicht blos das Auslösekabel sondern einfach das Hauptstromkabel am Sprengkontakt abschneiden und ein neues Stück bis zur Batterie legen?

ps: fährst du noch die originale Batterie? Alternativ ne Lifepo hinter den Beifahrersitz und ein neues, leichteres Kabel vom Motorraumpluspol bis zur neuen Position ziehen- das spart auch noch einige kg. und du kannst die bleischwere Batteriemulde rausschneiden

Unter der Woche schaffe ich leider nicht, Allerdings bin ich für gewöhnlich zumindest einen Tag vom WE am Ring. Allerdings meistens in Breidscheid

solltest du die Valeo Scheibe als CAD Modell haben wollen kann ich dir meins geben- dann kann man im CAD schon mal die Erleichterung durchspielen und sehen welche Wandstärken und Rotationsträgheiten sich ergeben.

Quasi gernicht. Das 4P Kit ist ein Serienersatz um eine günstige Alternative zu dem serien ZMS zu haben, nicht um die performance zu steigern. Das Schwungrad ist quasi vollmaterial mit Befestigungsbohrungen, Gewicht und Rotationsträgheit liegt auf Höhe der Serienkomponenten, eventeull leicht darüber da die Kupplung größer im Durchmesser ist und die Druckplatte daher etwas schwerer sein dürfte.

Wer ernsthaft auf die Rennstrecke bzw die performance verbessern will sollte zu etwas anderem greifen. Eine andere Möglichkeit wäre das 4P Kit zu erleichtern, das macht aber wirklich nur Sinn wenn man die notwendigen Arbeiten selbst erledigen kann.

Also irgendwie redet ihr alle aneinander vorbei.

Die Ausgangsfrage war doch ob jemand weis ob "Cooper S eine Sitzbelegung für die Gurtwarner gibt oder ob der Wagen überhaupt Gurtwarner hat." Irgendwie sucht hier jeder den Fehler beim Gurtwarner- Habt ihr etwa einen?

Also mir ist kein Mini der 1. Generation mit Sitzbelegungsmatte bekannt, hab auch weder bei leebmann24 noch bei Real OEM Teile dafür gefunden. Der 2. Link von Manuel stammt auch aus der R59 Abteilung vom TIS. Ab 2005 wurde auf andere Gurtschnallen mit zusätzlichem Stecker umgerüstet, die können darüber erkennen ob jemand angeschnallt ist oder eben nicht- wie Manuel beschieben hat geht dann nur eine Lampe an (kein Ton) Das aber auch nur beim Fahrersitz. Der Mini hat keine Sitzbelegungsmatte, wenn das Auto fährt muss aber ja jemand auf dem Fahrerssitz sitzen also geht die Lampe an wenn man nicht angeschnallt ist. Der Link zum Rückruf von Manuel ist für uns uninteressant "Das System sei nur in den USA und Kanada verbaut worden, sagte ein BMW-Sprecher am Montag"

Laut Profil ist Marcos Mini von 2004, da gab es aber nicht mal den Gurtstraffer mit Zusatzstecker, also kann es garkeinen Gurtwarner geben. Ergo- es gehen immer beide Airbags auf, es sei denn du hast einen Deaktivirungsschalter für den Baifahrerairbag- der befindet sich auf der rechten Seite im Amaturenbrett, sieht man nur wenn man die Tür auf macht.

Mich persönlich würde da nur die schiere Anzahl an Fahrzeugen stören- ja etwas Verkehr ist schön, einfach weil man da mehr zum überholen kommt und es ja auch Spaß macht sich mit anderen zu vergleichen, allerdings ist es bei einer so vollen Strecke ja nicht im Ansatz möglich mal auf Zeitenjagt zu gehen oder an seiner Linie zu arbeiten- da ist ja selbst bei den Touris auf der Nordschleife mitte August an einen sonntag Mittag weniger los...

Das Rechtsfahrgebot bei den Touris auf der NOS ist defintiv der Sichehreit zuträglich und gerade für die "echten" Touristen sehr wichtig. Aber es nimmt auch etwas den Spaß und Rennfeeling, wer mal Trackdays gefahren ist auf denen es Erlaubt war wird das bei den Touris recht schnell vermissen- trotzdem halte ich das im rahmen der Touris natürlich für sinnvoll, besonders auf der Nordschleife die ja ohnehin nicht gerade mit übersichtlichkeit glänzt- auf GP Strecken finde ich das aber schon in Ordnung.

Zum Luftdruck: Grundsättzlich gillt das ein vollwertiger Semi (v70, AR-1 R888R etc. ) etwas weniger Druck lieber halt als Straßenreifen oder UHPs. Ich fahre rund rum einen Warmdruck von 2.1 beim v70, (V1.7/H1.9 Kalt) bei einem etwas schwereren Auto würde ich auf 2.2 gehen.

Der Federal mag so geringe Drücke aber nicht unbedingt. Finde es immer wieder interessant das hier erwähnt wird der Federal hätte eine Steife Flanke- ich weis ja nicht was ihr sonst so fahrt, aber die Karkasse des 595 RSR hat die mit Abstand weicheste Karkasse in seiner Klasse, zu geringe Drücke führen zum Verlust der Lenkpräzision. Zudem kam es in der Vergangenheit ja schon mal zu querrissen. Außerdem ist der Reifen Thermisch nicht gerade hoch belastbar, sein Arbeisfenster liegt etwas niediger als das von Semis, zu geringe Drücke erwärmen die Karkasse nur unnötig. Beim Mini und Clio (1150kg, also vergleichbar mit euren Autos) sind wir mit 2.3 warm nachher gut gefahren, schraubt man den Druck zu hoch werden die oberflächentemperaturen wieder zu hoch und der Reifen beginnt zu schmieren. Grundsätzlich wird die Vorderachse wärmer als die Hinterachse, weswegen man normalerweise kalt vorne mit weniger Druck als hinten los fährt. alternativ fährt man mit 2.2 rund rum los und lässt nach einer Runde auf den gewünschten wert ab- das war mir aber immer zu viel hin und her, wenn man die Kaltdrücke einmal vernünftig raus fährt kann man sich viel Zeit sparen.

Für den Straßenbetrieb würde ich die 2.3 bar einfach Kalt einstellen, so genau kommt das da ja nicht.

Die von mir genannten Werte für Spur sind universell, wenn du dein Auto eh vermessen lassen musst würde ich auf die gehen. Hinten dann den Sturz so weit wie mögich reduzieren, das werden aber trotzdem erfahrungsgemäß über 2° sein. Wenn du deinen Mini aber nach dem Einbau vom Fahrwerk schon vermessen lassen hast würde ich es einfach so lssen wie es ist, groß was verstellen kannst du ja eh nicht, das wäre raus geworfenes Geld.

Welches Fahrwerk fährst du denn überhaupt? Auf dem Bild sieht der Sturz recht "serie" aus, ohne entsprechende Domlager kann man keinen Sturz einstellen.

ebenso auf der HA, da haben die FL Modelle zwar eine Einstellmöglichkeit, der Bereich ist aber recht klein. um bei adequater Tieferlegung den Sturz ordentlich ausgleichen zu können benötigt man verstellbare Querlenker- aber aufpassen je weniger Stuz man hinten fährt um so eher schleift es wieder im Radkasten da das Rad oben nach außen wandert0

Ich empfehle grundsätzlich rund rum einen mm Vorspur Pro Seite, also 8 - 10 minuten pro seite, 15-20 minuten Gesamtvorspur. An Sturz würde ich vorne auf 2° hinten auf 1.5 bei deinem Fahrprofil gehen, mehr schadet unterm Strich nur dem Reifen und bringt eben auf der Landstraße auch nichts.

Hi Daniel,

Mit den Cooper Wellen hatte ich auch ständig Probleme, die Gelenke sind ja etwas kleiner als beim S. Da muss ich ehrlich sagen das ich mit SKF überhaupt keine guten Erfahrungen gemacht hab. Zum einen waren die Gelenke nicht der Hit, aber vor allen Dingen hatten die Faltenbalge zu wenig Falten, war total hart und sind deswegen ständig gerissen. Ob das bei Fertigen SKF ATWs auch so ist weis nicht nicht, die Ersatzgelenke von denen kann ich jedenfalls nicht empfehlen.

Dann hab ich irgendwann bei uleu komplette Antriebswellen gekauft. Denke mal das sind auch China wellen, preislich vergleichbar mit den GSP. damit hatte ich dann keine Probleme mehr, als ich auf S Getriebe umgebaut hab habe ich auch einfach neue Wellen von Uleu gekauft. Ich denke nicht das diese besser sind als die Originalen, aber haben fürs erste gehalten und sind so günstig das man die eben auch öfters wechsel kann ohne Arm zu werden.

Beim VLN Auto ist das Hauptproblem das Fett. Das wird zu flüssig, Druck baut sich auf und die Manschetten gehen kaputt- und Kurze Zeit danach halt die ATW. Da würde ich gerne mal neue Wellen nehmen, die etwas einfahren, danach ausbauen und mit neuem (besseren) Fett und Entlüftungen für die Manschetten überholen. Allerdings fehlt mir da die Erfahrung welches Fett da speziel für solche Motorsport Anwendungen besser ist.

Allerdings sind deine Anforderungen beim Slalom ja schon andere, du fährtst ja mit viel mehr Lenkwinkel und öfters in unteren gängen, dafür aber eben keine 4h am Stück- denke da hast du weniger probleme mit Temperatur.

Optisch von außen meines Wissens nach nicht erkennbar.

TBKA: PFL, Lang

TBKD: PFL, lang

TBKE: FL, kurz

TBKL: FL, Kurz, mit Sperre.

Hier noch mal die Übersetzungen im Diagram

Geschwindigkeit-Drehzahl.JPG