Beiträge von MTB

Ich glaube da liegt ein Missverständnis vor, auf deinem Video ist auch ein knarzen zu hören, so was kann natürlich vom Umlenkhebel kommen. Allerdings geht es dir ja mehr um das Rasseln vom Getriebe im Leerlauf oder? Das Geräusch kann nicht von der Umlenkung her stammen, die ist ja einmal ausgekuppelt in Ruhe.

Ich hab das gleiche Geräusch (nur noch viel Extremer) durch mein leichtes EMS mit einer nur minimal gedämpften Kupplungsplatte. Eventuell ist die neue Kupplung "strammer" gefedert oder es wurde auf ein EMS ala Valeo 4K umgebaut können so geräusche schon mal entstehen. Das 6 Gang ist nunmal für den Betrieb mit einem Zwei-Massen-Schwungrad konzipiert.

Im Grunde sind die Geräusche aber auch nichts schlimmes, sobald das Getrieb Last sieht bzw ein Gang eingelegt ist, ist ja Ruhe und das Getriebe schwingt nicht mehr.

Natürlich gibt es da andere Versionen, selbst von Wiechers. Diese Befestigung mit einer Schraube ist eben dem "Clubsport" Prinzip geschuldet. Heutzutage wollen ja alle n Bügel aber keiner will 3 Löcher ins Auto von Santander Bohren.

Der normale Wiechers Bügel wird ganz normal über M8er Schrauben mit Konterplatten im Fahrzeugboden Verschraubt. Vorne wie hinten. Genau wie die Bügel von so ziemlich jedem anderen Hersteller. Aktuell wäre ein unlackierter Pleie Bügel bei ebay Kleinanzeigen zu haben der auch vernünftig verschraubt wird.

Mini R50, R53 Überrollbügel Pleie, neu und unverbaut in Nordrhein-Westfalen - Steinfurt | Ersatz- & Reparaturteile | eBay Kleinanzeigen

Pleie ist ein Chaos Laden, aber mit dem Zeug von denen hab ich bisher gute Erfahrungen gemacht. Wäre die Glegenehit sich das nervige Warten auf die Teile zu sparen.

Wenn du einen FL hast (was laut deinm angegebenen Baujahr der Fall sein müsste) geht der Wiechers CS Bügel auf die Seitlichen Gurtgewinde unten in der B-Säule. Da ist einfach quer ein Rohr auf den Hauptbügel geschweißt durch das die Schraube dann in das Gurtgewinde greift und die Bügel quasi nach außen zur B-Säule zieht.

Beim PFL sind die Gurte unten anders befestigt, die Gewinde stecken quasi im Boden, bzw in der Sitzkonsole, jedenfalls Senkrecht weiter vorne. Da gibt es dann Bleche die vom Hauptbügel nach vorne bis zu den Gewinden reichen.

Hinten gehen beide mit abgewinkelten Blechen auf die Gurtgewinde außen in den Sitzmulden.

Aber mal ganz ehrlich- Wenn du einen Bügel willst der nicht nur Optik und Zusatzgewicht ist würde ich zu der normelen Verschraubung durch die Fahrzeugboden mit entsprechenden Konterplatten greifen.

Warum sollte es schwierig sein an eine R56 S Bremse zu kommen? Ich hab aus jux soagar eine im R55 weil das Zeug nichts kostet und ich noch Scheiben übrig hatte.

Entweder suchst du nach R56 S Bremsanlagen bei Ebay, zB.

Bremssattel vorne links Mini Cooper S R56 1.6 135 kw | eBay

Bremssattel vorne rechts Mini Cooper S R56 1.6 135 kw | eBay

oder

Bremsanlage Mini Cooper „S“ R56 vorn | eBay

Nach ganzen Schlachtungen bei ebay kleinanzeigen,

oder kaufst das Zeug einfach neu. Ist zwar etwas teuer, dafür ist dann eben alles Frisch.

Alternativ, wenn man wirklich nichts mehr findet, kann man auch gebraucht eine komplette R56 Bremse vom One/ Cooper oder SD kaufen und besorgt einfach nur die Sattelhalter vom S neu, das ist nämlich der einzige Unterschied zur 280mm One/ Cooper/ SD Bremmse beim R56. Da die Bressättel allerdings auch neu nicht so teuer sind lohnt das nicht wirklich.

Mit etwas glück sind sogar Scheiben und Beläge bei manchen Schlachtungen dabei, dann kann man direkt los fahren. Allerdings will man ja einen gewissen performance Vorteil nach dem Umbau haben, daher würde ich eben Scheiben, vernünftige Beläge und Stahlflex Leitungen direkt mit neu machen. Es gejt ja nicht nur um die 20mm mehr scheibe.

Zitat von German Rudge

Danke für Deinen Kommentar.

Wahrscheinlich ist es besser, wie Du sagst, den R56S als Referenz anzuziehen.

Ich werde übrigens nicht die 4 Kolben Brembos des R56 JCW verbauen, sondern die Lucas/TRW wie zum Schluss beim R53 GP, Challenge ...

Das ist mir schon klar, sonst würden wir diese Diskusion ja nciht führen. Die Beläge die dir geliefert wurden sind halt für die 4 Kolben R56 JCW, darauf bezieht sich mein Kommentar.

Zu den Belägen: Das Problem ist einfach das es inzwischen so viele Mini Modelle mit vielen unterschiedlichen Bremsen gibt das die Händler selbst da nicht mehr durchblicken. Ich für meinen Teil bestelle immer Teile für die R56 S Bremse mit 294mm, das ist in meinen Augen sicherer als R53 JCW, da gibt es Händler die verkaufen dir dann Teile für die 274mm Bremse (die größere war ja auch nicht immer serie) oder wie in deinem Fall für die 4 Kolben vom R56 JCW. Allerdings wirklich sicher kann man sich nirgens mehr sein, bei meinem Letzten Satz 1.11 sind einfach mal 4 Beläge für die Innenseiten gekommen. Finde das bei einem 200€ Belag ziemlich lächerlich, wenn man 30€ ebay Schrott aus china Bestellt sind die Besser verpackt.

Zum EBC: Ich bin den Greenstuff lange Gefahren, sowohl auf der Straße als auch ab und zu mal auf der Rennstrecke. Der Belag ist jetzt nicht der oberwahnsinn, aber das ist kein Belag mit Straßenzulassung. Viele verteufeln ja das EBC zeug, ich muss aber sagen da sich ganz gut damit zurecht gekommen bin, im Direkten vergleich mit einem 1.11 zieht der EBC zwar deutlich den kürzeren kostet aber auch die fast die Hälfte und hat eben eine Zulassung- wem das wichtig ist hat ja nicht so viel Auswahl. Für die Straße würde ich ihn wieder kaufen.

Ganz ehrlich, da wird in meinen Augen viel zu viel Pohei drum gemacht. Wir habens schon Motoren fürs 24H Rennen 2H auf dem Hinweg auf dem Hänger im Stand "einlaufen" lassen und danach vollgas. Hat auch gehalten. Es gibt sogar Leute die das genaue Gegenteil von dem behaupten was landläufig so getan wird und dem Motor gleich in den ersten Takten auf den Kopf Treten. Einfach mal nach Break in Secrets googlen.

Break In Secrets--How To Break In New Motorcycle and Car Engines For More Power

Ich mein klar, es gibt immer einen mit einer anderen Meinung, egal wie abstrus sie ist (siehe flache Erde) aber vielleicht hat der Mann auch recht? Wer weiß... Ich behaupte mal hier im Forum hatte keine die Möglichekit 10 oder mehr gleiche neue Motoren unterschiedlich einzufahren und danach die Leistung zu messen oder nach 100.000km den Verschleiß zu ermitteln- um sagen zu können welche Methode jetzt die bessere War. Unterm Strich weiß also niemand hier -wirklich- was besser ist.

Ich hab das beim letzten Motor vom Mini so gemacht das ich einfach ein wenig Straße gefahren bin. Auf den ersten 100km nicht über 4000, Danach aber (wenn er warm war) auch schon mal in den unteren Gängen durchbeschleunigt, Der Motor soll ja schon wissen was ihn mal erwartet, aber kein Vollgasorgien in hohen Gängen. Ansonsten viel mit wechslender Last und Drehzahl auf Landstraßen unterwegs gewesen so das der Motor jeden Betriebspunkt mal gesehen hat. Nach 500km hatte ich keine Lust mehr und bin auf die Nordschleife gefahren. Und dann Brumm oder Bumm.

Was ich viel wichtiger finde- nach dem Einlaufen Ölwechsel. Keiner von uns schraubt einen Motor im Reinraum zusammen, die Fertigunsqualität vom Motorenwerk wird niemand Erreichen. Es wird immer kleinere Partikel geben die sich auf den ersten Km lösen und sei es eben der Erste Verschleiß von Kolben/Lagerschalen etc. bis alles aufeinander eingeschliffen ist. Um diese Partikel schnell raus zu bekommen hab ich nach den 500km erst mal das Öl gewechselt.

Das ist nicht ganz richitg.

Natürlich entsteht der Systemdruck durch die Temperatur und wird benötigt um den Siedepunkt zu erhöhen, allerdings Strömen Fluide aufgrund von Druckunterschieden. Ich brauche also eine gewisse Druckdifferenz um X Liter Wasser/ Minute durch den Motor zu bewegen. Im Auslass der Pumpe ist also mehr Druck als davor. (beides natürlich über Atmosphärendruck, aber das ist in dem fall egal) Diese Druckdifferenz muss von der Pumpe Erzeugt werden, und sie ist entsprechend höher wenn das Wasser duch eine Dossel wie das Thermostat gefördert werden muss.

Wenn man die Pumpe einfach nur ersetzen will ok, man braucht dann aber eine Pumpe die eben auch in der Lage ist dauerhaft vollast zu laufen und einen entsprechenden Druck aufbauen kann. Dann benötigt man aber im Grunde die gleiche Energie die man auch bei einer Mechanischen braucht, die muss nur eben von der Lima bereitgestellt werden, der Wirkungsgrad der Lima kommt also noch dazu- unterm Strich wäre die Belastung für den Riementrieb also sogar höher, man würde nur die Leistung vom Kompi Pulley abziehen und auf das Lima pulley aufschlagen.

Die Idee hinter eine E-Wapu ist ja eigenltich bedarfsgerecht zu kühlen. Also hohe Volumenströme nur wenn es eben nötig ist. Dann wird das Thermostat ausgebaut und die Temperaturregelung eben über die Drehzahl der E-Wapu realisierert. Durch den Wegfall des Thermostats ist der Kühlwasserkreislauf deutlich entdrosselt, man braucht also weit weniger Leistung um das Wasser im Kreis zu pumpen. Außerdem läuft die E-Wapu die meiste Zeit eben nicht mit vollast, was noch mehr energie spart- also die Verlustleistung reduziert -> mehr Power zum Beschleunigen.

Ob die meine EWP 80 über haupt für den betrieb Dauervollast/ mit thermostat geeignet ist weis ich nicht. In der Anleitung wird jedenfalls dazu geraten das Thermostat auszubauen, was aber eben auch an der Regelung liegt. Der Motor ist nicht gerade der kräftigste, wie gesagt, die ist deutlich kleiner und leichter als die Z4 Pumpe von Krumm. Könnte mir vorstellen das die Leistung für Thermostatbetrieb garnicht reicht- es wäre jedenfalls deutlich uneffektiver als die jetzige Lösuing und hat dann in meinen augen auch keinen wirklichen Vorteil zur mechnanichen Varriante.

Also Ich nutze Seit Anfang des Jahres eine EWP 80 mit dem entsprechenden control pannel in meinem Cooper. Allerdings fast ausschließlich Rennstreckenbetrieb.

Ich hatte Anfangs größere Probleme mit dem System, was allerdings zu 100% auf eine falsche Positionierung des Temperaturfühlers zurück zu führen war. Nachdem der jetzt an der originalen Stelle sitzt funktioniert das ganze so wie es soll.

Ich bin von dem System begeistert. Dadurch das kein Thermostat verbaut ist, ist das system super schnell entlüftet (Die EWP hat dafür ein Programm, so muss zum Entlüften nicht mal der Motor laufen). Inzwischen wird auch die Lüftersteuerung vom Pannel übernommen, auch das funktioniert tadellos. wird die vorher eingestellte Zieltemperatur (95°C bei mir) um 3° überschritten läuft der Lüfter an. Beim Abstellen der Zündung läuft Wapu und Lüfter so lange auf Vollast bis die Wassertemperatur 10°C unter Zieltemperatur liegt- das in meinen Augen schönste feature. Dazu kommt natürlich das ich so die Möglichkeit hatte den gesammten Riementrieb deutlich keiner und leichter auszulegen, das fällt beim S aber ja flach.

Ob man die verringerte Leistungsaufnahme wirklich merkt weis icht nicht, denke nicht das die Wapu so viel Leistung aufnimmt, außerdem muss die Energie für die EWP ja über die Lima bereitgestellt werden. Allerdings ist eine Enlastung vom Riementrieb gerade bei dem hochbelasteten vom S nicht verkehrt.

Man sollte sich aber nichts vor machen- das Ganze ist viel arbeit. Zuerst gillt es einie geeignete Position zu finden, Sowohl für die E-Wapu als auch für den Temp Sensor. Ideal ist der originale Punkt, dann muss man aber die Originalen Temp Sensor wo anders verbauen oder abklemmen, Was natürlich nur geht wenn man die Lüftersteuerung über das Control Pannel erledigen lässt- dafür muss man aber ein wenig am Kabelbaum spielen. Hat man eine Klima muss man zusätzlich darauf achten das bei zu hohem Druck in den Klima Leitungen der Lüfter weiterhin anläuift. Keine Ahnugn ob das so einfach möglich ist. Anschlüsse an der Wapu sind auch so ein Ding, ich hab alle Anschlüssel selbst mit dem passenden Maß gedreht (bei der EWP80 können die Ausgetauscht werden) um die Originalen Schläuche verwenden zu können. Hat man diese Möglichkeit nicht wird das ziemliches gefrickel.

Dadurch das ich kein Thermostat mehr hab (Soll bei der EWP ausgebaut werden) wird der Motor bei Landstraßenbetrieb nicht mehr vernünftig warm, ich verschließe immer 50% des Kühles auf dem hin und Heimweg zur Rennstrecke damit der Motor bei einer vernünftigen Betriebstemperatur läuft. Generell dauert es etwas länger bis man Wassertempertur hat, was einfach damit zusammen hängt das man keinen kleinen Kühlkreislauf mehr hat.

Fazit: für meinen Anwendungsfall- Genial. Bin wirklich froh auf das System umgerüstet zu haben. Allerdings weis ich nicht ob man im Alltagsbetrieb/ winter etc. damit viel Freude hat. Man muss sich im klaren sein das alleine schon der ausbau des Thermostats eine Schritt mehr richtung "Rennauto" ist. Es handelt sich eben um eine nachträglich eingebautes System und nichts was von BMW in tausenden Stunden in jeder Lebenslage getestet wurde.

Krumm nutzt eine andere E-Wupu, wenn ich mich recht erinnere aus dem Z4. Mit einem anderen Steuergerät. Eventuell ist das Alltagstauglicher, ich weis auch nicht ob er mit Thermostat fährt. Allerdings war mir das System deutlich zu schwer, klobig und den Lüfter konnte das STG auch nicht steuern.

zum Schluss noch ein paar Bilder:

PTDT6447.jpg

IMG_3926.JPG

Dann muss da was Schief gelaufen sein.

Von Schick gibt es 3 Wellen2.JPG

Die erste für den Cooper (wobei es ja auch mal ne Zeit gab als diese Welle für den S ausgeschrieben war im Katalog), die 2. für den S (du müsstest du gehabt haben) und die mit dem Zusatz "NEU" ist die Krumm Welle für den S. und die hat ja nur 23° überschneidung um OT. Als ich meine 260er gekaut hab (2013) gabs es nur die ersten beiden, die Krumm Version ist erst später entstanden.

3. Oktober finde ich gut, da sollte ich vorraussichtlich auch da sein.

Zitat von Sascha

Die ECU regelt soweit runter, dass euch ein MINI One gefährlich werden könnte!

*hust* das wird der euch auch bei 20°C

Aus eigener Erfahrung mit einer elektrischen Wasserpumpe: Der beste Punkt ist der wo auch der Originale Temperatursensor eingebaut ist. Direkt im Zylinderkopf, neben dem Thermostatgehäuse. Andere Punkte, wie zB. in der Zuleitung zum Kühler haben bei mir für Verfälschungen der Temperatur gesorgt und dementsprechend die Steuerung verschlechtert. Wenn man eine mechanische WaPu fährt ist das sicherlich weit weniger dramatisch, trotzdem will man es ja wenn genau haben.

Die Frage ist allerdings- wofür denn überhaupt? Die Wassertemperaturanzeige vom Mini mag zwar nicht besonders genau bzw beruhigt sein (zwischen 75 und 105 zeigt der Zeiger immer schön auf die Mitte) aber um Abweichungen oder eine Fehlfunktion vom Kühlerkreislauf zu erkennen reicht das vollkommen, alles andere macht einen nur nervös. Wenn es dir drum geht einen genauen Wert angezeigt zu bekommen würde ich mir eine OBD Anzeige zulegen die dann die Wassertemperatur vom Originalen Sensor über den Can erhällt. Das ist entsprechend genauer und man hat keine zusätzliche Fehlerquele.

Ansonsten- Deutlich sinnvoller wäre ein Öldruckanzeige ansteller einer 2. Wassertemperauranzeige.

Alle R52 Cabrios mit 170ps oder mehr haben einen Kompressor. Die Cabrios danach heißen R57 und haben den Turbo Motor.

Die R52 wurden unverändert bis mitte 2008 gebaut, EZ kann also noch mal etwas später sein. Bis dahin sollte es auch Werks- works gegeben haben. Wie man den erkennt hat Sascha ja schon geschrieben.

Die Umstellung auf den R57 war kein Facelift! Sondern ein Modellwechsel! Ein Facelift gab es in unserer Baureihe Mitte 2004, Alle Cabrios sollten demnach als Facelift produziert worden sein.

Es gab den Turbomotor im R56 anfangs nur als S mit 174Ps ja, aber dann gab es eben keinen JCW. Einen R56 bzw R57 mit Komprosser Motor hat es nicht gegebne. Der R56 JCW gab es erst im August 2008, kurze Zeit später wurde dann auch der R57 vorgstellt.

Also- Kompressor JCW hatchbacks gab es bis 2006, Cabrios eben bis 2008. Wenn es aussieht und klingt wie ein R52 dann ist es auch einer

Soweit richtig, es geht hier aber um ein Cabrio, daher wird auch die verwechslung bezüglich "FL" kommen. Ich denke der TE verwechselt hier das FL unserer Baureihe mit dem Modellwechsel auf R56.

Die Cabriois wurden noch bis 2008 auf der alten R52 Platform verkauft, während der normale Hatch im laufe des Jahres 2006 ja nur noch als R56 neu zu bekommen war. Dementsprechend kann man auch nach R52 Cabrios bis mitte 2008 ausschau halten- das Baujahr Suchfenster erweitert sich also durchaus.