Beiträge von Littletitus

Das prozedere mit dem zusammengedrückten Zylinder am Getriebe kennst du ja zum entlüften, oder? Ohne Druck von oben (also einem klassischen entlüftergerät) ist teils echt schwer...

AFR = Air-Fuel-Ratio = Luft-Kraftstoffverhältniss! Od auch ganz einfach in deutsch: dein lambdawert!

Durchs einspritzen / verdampfen des Kraftstoffes in die angesaugte und bereits verdichtete / erhitzte Luft, kühlst du diese zum einen ab und zum anderen verbrennt ein „fettes“ gemisch nicht ansatzweise so heiß (abgestemp) wie ein optimales bzw mageres Gemisch! Hier kommen zwar noch mehrere Faktoren zusammen (ZZP, kraftstoffqualität), aber im Grunde kannst am AFR schon grob ablesen ob alles halbwegs gut läuft unter volllast...

Was du meinst ist der prüfdruck! Die Zubehör-boschdüsen od auch die bei mir verbauten Focus ST Düsen wurden bei 3 bar Druck geprüft, der Mini arbeitet aber bei einem kraftstoffdruck von 3,5bar! Daher sind die ganzen Angaben immer etwas mit Vorsicht zu genießen! Teilweise finden sich aber auch die Angaben wie hoch die einspritzmenge bei 3,5bar aussieht!

Der Druckregler hat den Sinn den krafstoffdruck konstant bei 3,5bar IN ABHÄNGIGKEIT des saugrohrdruckes zu halten! Von schubbetrieb (Unterdruck) bis zu volllast sind nahezu 2 bar Unterschied im Luftdruck, würde hier gleichbleibend mit dem gleichen Druck das ESV geöffnet, gäbe es erstmal massive Probleme mit den einspritzzeiten (Leerlauf Ultrakurz zu volllast ewig lang...) und zum anderen (wichtigeren) würde die Düse durch die Unterschiedlichen drücke ein völlig verändertes spritzbild zeigen! Einfach erklärt wenn du so einen blumenanspritzer langsam drückst zu einmal mit Schwung! Schon hast du eine völlig andere zerstäubung!

Greetz

Du meinst das schwarze Kunststoffrohr zwischen kompressor und drosselklappe, oder? Hab ich noch hier liegen falls du eines brauchst! „Franken“ trifft bei mir ebenfalls zu, falls du es abholen möchtest!

Ansonsten lässt sich das eigentlich recht einfach ausbauen, DK und Halter drunter hast du gelöst?

Wie bereits geschrieben: MESSEN! Du siehst es meist schon recht schön wenn du die Kolben gezogen hast, sprich wieviel ist vom Kreuzschliff noch übrig! Ist das noch gut erhalten (dieser ist nur im einstelligen Hundertstel Bereich...) reicht es meist eigentlich die Kolben zu prüfen (was ist von der Beschichtung noch übrig...), diese einmal gescheit zu reinigen (Ultraschall...) und mit neuen Ringen / lagern wieder zu montieren! Hohnen / übermaßkolben ist eigentlich ein Kostenpunkt der (bis auf hochleister...) das Geld fast nicht mehr wert ist!

Ja! Nur der GP hat die aluachslenler! (kannst ja recht einfach mal darunter kucken, Bilder findest in meinem Thread über den Umbau!) handbremsseile haben eine andere Befestigung (kosten aber neu auch nur 35€) und die achslenker incl ALLEM hab ich mir aus England für umgerechnet 110€ schicken lassen!

Also ich hab einen Satz R56 vorne wie hinten eingebaut und auch eingetragen! 2K Farbe und die JCW Aufkleber (in hitzefest...) bekommst günstigst im Web! Die hinteren Sättel haben nicht die kleinen „rippen“ wie die alten R53, da ließe sich auch kein Aufkleber aufbringen und zudem gehen die bremsleitungen anders vom Sattel ab, was dazu führt das diese am normalen (stahl-) achslenkern Anliegen und es so nicht passt! Ich hab zeitgleich auf die aluachslenker des R56 gewechselt und somit war alles wieder okay! Bremsleitungen sind ebenfalls minimal anders (Anschluss / Länge), bin da direkt auf stahlflex gegangen und es passt der „Standardsatz“ für den R56! Für die hinteren r56 Sättel werden zudem die Handbremsseile des r56 benötigt!

sozusagen ein Rohrkreppierer! Top! Fehler gefunden! Zusammenbauen und spaß haben!!!

Den Trend sehe ich in den letzten 2-3 Jahren genau andersrum! „Früher“ war es einfacher / schneller ein Bauteil für wenige euro schnell zu wechseln als eine ausführliche und SICHERE diagnose durchzuführen! Ich Tausch mittlerweile selten Bauteile, die nicht mind 3-Stellig sind, selbst ein aktueller NoX-Sensor liegt schon bei 500€... ich dürfte mehr als 1x täglich antreten wenn ich das alles immer so aus einer Vermutung raus tauschen würde... zumal ich im gewähleistungsfall gegenüber dem Hersteller lückenfrei und mit klaren Messergebnissen nachweisen können muss WIE ich drauf gekommen bin das Bauteil XY defekt ist!

Ja, richtig! Jeder kann für kleines Geld einen diagnosedongle kaufen und meint damit binnen 2 sec immer sofort die Antwort zu haben warum etwas nicht funktioniert...

Nur meist bin ICH dann der Depp der die Arbeit bekommt wenn’s heißt „Bauteil XY haben wir schon ersetzt, geht aber immer noch nicht! Wir wissen nicht mehr weiter...“ ?

Schweiß ein neues flexrohr ein, wenn du nicht die Möglichkeiten dazu hast, schick mir ne pn, dann mach ich dir das hier!

Bzw Bau ihn erstmal aus / löse ihn und kuck was dein ansaugdruck dann macht! Nicht immer gleich alles ersetzen! ?

Glaub mir, das hab ich nicht erst einmal in der Firma gesehen! Er verstopft nicht, sondern bricht und die feinen Partikel verstopfen den restlichen kat!

So wie dein flexrohr aber aussieht musst ihn eh ausbauen um da ggf eine neues einzuschweißen, dann kannst auch gleich nachsehen! Oder eben vorkatlambda raus und so mal fahren / starten!

Eher ungewöhnlicher Fehler...! Schraub mal bitte die vorkatlambda raus und fahr ohne diese! Logisch wäre für mich jetzt Nur noch ein verstopfter kat / Rückstau..,

Kannst du die Werte auslesen? Einmal Im stand bei stehendem Motor und einmal im Leerlauf?

Naja, bei einem (der Hauptteil am Ende) entfernst du eigentlich nur das stützblech oben und öffnest die seitlichen Verschlüsse, beim zweiten (kleineren) sägst du im Grunde erstmals durch die Lamellen darunter um die eigentlichen Luftkanäle nicht zu beschädigen! Dann werden die Lamellen mit ner Fächerscheibe langsam abgetragen bis alles sauber aufeinander liegt ohne Spalt! Ich hab das mit ner bandsäge gemacht, da aber Alu solltest du das mit ner einfachen eisensäge auch schaffen!

Ich bestell mal zwei kühler und mach ein Turotial!