Beiträge von Littletitus

Stell das logfile mal hier ein, den Bereich übergreifend, also einmal in entsprechender Gasposition von drunter bis drüber, also sauber - läuft schlecht - sauber

Wie oben geschrieben, eine SPRUNGsonde kann kein Gemisch anzeigen, sie SPRINGT nur bei genau lambda 1 im Wert! Lambda 0,9 - 0,8 - 0,7 sind damit nicht messbar! Das geht nur mit einer bedeutend teureren breitbandsonde…

In den Dateien liegen zwei Adapter um den LLK per 3d Druck abzudrücken… hab ich vor Ewigkeiten mal gezeichnet und hochgeladen… brauchst nur ein normales pkw felgenventil dazu…

Nein, das beginnt schon deutlich früher! Allein auch dadurch weil der Motor ab einer bestimmten Last mit Spritüberschuss Gemapped ist (grad das GP mapping ist da abartig wie fett abgestimmt er um die verdunstungskälte zu nutzen…)! Sprich er bewusst ins fette geht / gehen soll was aber dann eben eine „billige“ spannungssprungsonde gar nicht erfassen kann! Hier gehts ja nur um lambda 1… weicht man / will man davon abweichen kann es nur im Open Loop gehen… ansonsten bräuchte es eine breitbandsonde… und die war bmw zu teuer…

Also… plus od minus 30 sind die Maximalwerte, mehr GEHT nicht! Der wert beschreibt schlicht die Abweichung der einspritzmenge welche im kennfeld steht durch die „Kontrolle“ der lambdasonde! Sprich die lambda sagt solange „mach fetter!“ Od „mach magerer!“ Bis das Gemisch bzw. der restsauerstoff im Abgas wieder passt! Du hast also zwischen „soll“ und „ist“ 30% Abweichung! Das Motorsteuergerät spritzt mit 30% Abweichung ein! Und mehr geht nicht, das sind die Grenzwerte der Regelung!

Das ganze (sft/lft) findet aber nur im closed Loop statt, sprich NUR bis zum erreichen einer definierten lastschwelle (Drehzahl / Gaspedal, usw…), ab dann gehts in den Open Loop, heißt einspritzen nach kennfeld ohne nachkontrolle ob das passt…

Kuck dir mal das Bordnetzsteuergerät an der a-Säule rechts unten an! Das hatt gern feuchtigkeitseintritt (sieht man meist schon an den Pins…), das könnte da Ursache sein…

Hui…. Also teile wie kraftstoffpumpe od Filter kannst eigentlich rein schon beim überdenken ausschließen… du befindest dich im Bereich der Minimaleinspritzung, wenig Gas, kaum Last usw… sowas würdest du merken bei volllast usw…

Testo / Ediabas sind hier ebenfalls nicht zu gebrauchen da die abtastrate so unnormal langsam ist das ein wirkliches aufzeichnen fast nicht möglich ist…

Du kannst dir via Inpa mal ein paar werte ankucken, Ladedruck vor / nach Kompressor, dieser sollte (sofern du dich noch im Bereich ohne zugeschaltetem Kompressor!) identisch sein, ebenso die SFT / LFT werte, diese zeigen die prozentuale Abweichung der einspritzmenge des kennfeldes NACH Korrektur durch die lambdasonde an! Bist du hier DEUTLICH (also mehr als 10-15% plus od minus) in dem Bereich draußen wo er ruckt, stimmt ebenfalls was nicht…

Lernwerte zurücksetzen kann auch mal helfen um zu kucken ob sich der Motor das selbst beigebracht hat sozusagen…

Ich würd zudem noch den Schlauch von der Ansaugbrücke zum kraftstoffdruckregler checken, grad im niedrigen Lastbereich / Unterdrucksegment hast hier starke Auswirkungen wenn dieser nicht mehr 100%ig dicht ist!

Greetz

Warum auch immer wurden diverse kabelstränge wieder neu aufgelegt, der genannte auch wieder…

für die PDC…

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Ebenso wie der kabelstrang der Sitzheizung…

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und der für das MFL

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Also alle mal online checken die da was gesucht haben… und BITTE nochmal die Nummern checken!!!

Wie gut ist dein Multimeter? Normalerweise nimmt man hier jetzt die Möglichkeit über eine gesteckte Sicherung zu messen, sprich den Spannungsabfall an der Sicherung! Dafür gibt’s dann ne Tabelle über die du bestimmen kannst wieviel mA fließen! So kannst du den Pfad eingrenzen der das ganze auslöst bzw. eben von welchem Steuergerät usw! Brauchst aber ein GUTES / GENAUES Multimeter!

Sind’s die berühmten 10mm Platten von SCC?

Wir geschrieben, nicht aufpumpen bzw. Bei offenem nippel pumpen, sondern Druck aufs Pedal, sprich mehrfach pumpen und dann das Pedal gedrückt halten! DANN erst den nippel öffnen! Das Pedal geht dann nach! Nippel schließen und langsam das Pedal zurück kommen lassen! Dann wieder pumpen und erneut in gedrückter Position halten / erneut entlüften usw…

Mach den Behälter randvoll, dann den druckentlüfter drauf und auf 1-1,5 aufpumpen! Einer setzt sich rein und pumpt das Pedal auf, sprich mehrfach schnell hintereinander drücken und dann das Pedal am Boden gedrückt halten! Eine zweite Person öffnet dann EINEN entlüfternippel und schließt ihn dann nach Druckabbaub direkt wieder! Erst jetzt geht die erste Person von der Bremse (langsam runter gehen!) und fängt dann wieder an zu pumpen! Das ganze 4-5x wiederholen und dann weiter zum nächsten Rad! Reihum und das dann wohl 1-2x im kompletten Zirkel!

Durch den Druck auf dem Pedal erreichst du eine höhere Strömung was dazu führt das die Luft eher mitgerissen / ausgedrückt wird! Dauert aber logischerweise etwas…

Und immer den Stand im Behälter checken!

Warum sollte jetzt was am HBZ kaputt gehen wenn zuvor alles noch I.o. War / ist!?

Wenn ich mir das so durchlese hast du massiv Luft ins System gepumpt… am ehesten hat dein „druckentlüfter“ erstmal Luft nachgeschoben bzw. war dein ausgleichsbehälter nahezu leer (aufgrund deines undichten Sattels…) und du hat die Luft faktisch selbst ins System gepumpt…

Entweder zu zweit (aufpumpen / ablassen) mit einem druckentlüfter und vorher aufgefülltem Behälter mehrfach beide Kreise entlüften und od gleich zudem testergestützt die entlüfterroutine des hydroblocks durchlaufen lassen…

Wir können uns ggf. mal per pn / WhatsApp kurzschließen, ich glaub ich hab noch nahezu jeden WeDi daheim rumfliegen neu, gebraucht auf jeden Fall… gezeichnet ist das in ein paar Minuten, gedruckt ebenso… steht ja genug rum… kann ich dir ggf. mal drucken… je nachdem wie du dir das Werkzeug vorstellst…

Ausmessen, 3D Druck, fertig…

Wir haben zig dieser Dorne in der Firma, das lässt sich einfacher herstellen mit einem 3D Drucker…