Vielleicht zieht Sascha die Passage in einen eigenen K-Sport FW Thread.
Aber ich will auch nur kurz Kund tun dass ich auch zufrieden mit dem Fahrwerk bin. Mein Einsatz beschränkt sich aber ebenso auf Sommer und sportliche Einsätze. Bei mir hat K-Sport damals auch ohne Probleme die Domlager nachbearbeitet, weil die Sturzwerte nicht so weit möglich waren wie vorher per Mail zugesichert. Auch dir Eintragung vor Ort war problemlos. Der Prüfer hat auch die R56 JCW Bremse vorn mit eingetragen.
Beweglich ist denke ich schwer. Weil es dann unter der Last vom Instrument bei Erschütterung verkippt.
Mit welcher Software hast du gezeichnet? Würdest du mir auch ein Volumenmodell geben? Inventor <2016 wäre top. Ansonsten step.
Ich hatte sowas auch auf dem Plan. Aber den Rast Mechanismus zu machen ist ja schon die Hauptarbeit.
Wie man in Manuels Bild sieht sind in dem Aluträger genau im Bereich des Grills Löcher. Also war das wohl der Plan dort Luft rein zu holen. Ich habe meine Stoßstange in dem Bereich geöffnet und kann nichts negatives feststellen.
Bevor alle anfangen wie wild zu drucken noch ein Vorschlag. Die Instrumente etwas anzuwinkeln damit sie besser abzulesen sind. Mich nervt es etwas.
Ich habe letztes Jahr mitten in der Saison auf FL Getriebe umgebaut. Man merkt den Unterschied unten heraus also Gang 1 und 2 sehr gut. Der für mich enstscheidende Vorteil zeigt sich beim Slalom. Beim Clubsportslalom bin ich mit dem PFL Getriebe immer zwischen Gang 2 und 3 hin und her gesprungen. Hat nie gut gepasst. Jetzt kann ich die meisten Passagen einfach im 3. fahren. Bei einer Wende habe ich mit PFL auch mal in den 1. geschaltet, das kommt jetzt nicht mehr in Frage. Man kommt im 2. sehr gut aus langsamen Ecken raus.
Das ganze kann ich auch genauso auf DMBS Slalom übertragen, dort ist jetzt der 4. der Gang der Wahl. Vorher hing ich zwischen 3 und 4.
Also ich würde sagen rein aus Performance Sicht macht dieser Umbau keinen Sinn. Ich wusste halt das meine PFL Übersetzung für den Slalom nicht gut gepasst hat, somit war das die preiswerteste Variante etwas zu ändern.
Topspeed auf der Autobahn hat sich nicht wirklich geändert, wobei mit den Kumho Semis auch nicht viel geht. Die haben einen sehr hohen Rollwiderstand.
Ich glaube das pdf ist sogar hier aus dem Forum?
Drehzahl-Geschwindigkeits-Relationen 2.pdf
Das Bild ist von Tom:
Noch eine etwas an anderer Stelle um das Schaltgefühlt und vor allem die Rückwärtsgangsperre verbessern. Diese zwei Schrauben unter der Halterung des Getriebes lockern sich gerne. Bei meinen beiden Getrieben waren sie immer etwas raus geschraubt. Diese schrauben haben eine gefederte Kugel auf der Getriebeninnenseite. Eine stellt quasi den Widerstand beim einlegen des Ganges dar. Die andere den Widerstand zur Rückwärtsganggasse.
wenn man sie wieder komplett rein dreht, am besten mit Schraubensicherung geht alles wieder etwas knackiger.
hier zwei Fotos wie sie innen wirken. Und ein Bild von außen.
Hier ist die Antwort auf die Frage zum Ausbau und gleichzeitig zum präziseren Schalten, wenn es auch nicht gerade ne preiswerte Variante ist. Aber es macht riesig Spaß mit dem Teil zu Schalten
Hast du die Möglichkeit Daten zu loggen? Sollte der Filter wirklich weniger durchlassen, müsste man es an dem Werten vom Drucksensor sehen. Der MAF hängt doch zwischen Drosselklappe und Kompressor?!
etwas neben dem Mini Thema:
Mal so zum Thema KN offener Filter allgemein. Ich habe vor Jahren einen Golf 1.8t mit einem solchen Filter gekauft, eingetragen, deshalb wollte ich den nicht gleich raus werfen. Ich war auch skeptisch wegen warmer Ansaugluft. Hab also anfangs immer Ansauglufttemp anzeigen lassen. Die Temperatur stieg an der Ampel. Aber sobald man einen Gasstoß gibt, geht sie sofort runter. Ich habe auch mit dem originalen Kasten verglichen und auch Vollastwerte vom LMM geloggt. Ende vom Test. Keine unterschiede der Ansaugtemp. außer im Stand. Aber 12g/s mehr Luft unter Volllast mit dem K&N. Und das sind bei dem Motor etwa 8% Steigerung. Hab aber nie gemessen ob sich das im Drehmoment wieder spiegelt.
Ich erkläre mir das so, dass die Luftmenge so groß ist, dass sie garkeine Zeit hat sich im Motoraum aufzuwärmen. Am Beispiel des Golf: der zieht mit K&N 154 g/s. Das bedeutet 1 kubikmeter Luft in 8 s. Wenn ich jetzt mal schätze, denke ich der Motoraum ist knapp einen halben Kubikmeter groß. Dann hängt da der Motor und der ganze Kram, da bleiben vielleicht 0,1...0,2 m^3 Luft unter Haube. Das ist also in etwa 1 s weggesaugt und es strömt durch alle Öffnungen Luft nach und der Motorraum wird während der fahrt mit Frischluft gespühlt. Hängt natürlich noch davon ab wo der Filter platziert wird.
Naja.. ohne ein sowas wie: "meiner Meinung nach" klingt das halt nach einer sehr gesetzten Aussage. Ich wollte ja auch nur mal wissen wie deine Vergleiche sind.
Mein Anfang war die R53 JCW Bremse, danach die 4 Kolben R56 JCW und jetzt JBT. Die R53 JCW Bremse war schon mit Strassenreifen auf kleiner Rennstrecke überfordert. Die R56 hats dann auf dem Lausitzringe mit Semis quasi zerglüht. (Das bekannte Problem mit den zerbröselnden Kolben). Die JBT bekomme ich nicht zum Fading auch nicht mit Slicks auf dem Lausitzring bei 30 min Turns. Die JBT hat aber auch 330x34 mm Scheiben. Da wird ordentlich Kühluft durch die Scheibe befördert. Das ist meiner Meinung nach auch das wichtigste neben einer Zufuhr von Kühluft. Hier mal ein Vergleich der R56 JCW Scheibe 22 mm dick zur JBT 34 mm dick.
Hat jemand bei einer 4 Kolbenbremsanlage auf einen anderen Bremskraftverstärker umgerüstet, z.B. den vom GP2. Wird ja doch schon ein anderes Volumen an Flüssigkeit bewegt.
Alles anzeigenKommt drauf an, was du unter "bringt's was" verstehst...
Wenn du oft die Räder abmontierst von deinem Kackfass, bringt's was, da einfacher als mit den Schrauben.Ansonsten ist es eher unter der Kategorie "optische Aufwertung" einzuordnen.
Wenn du dir welche holst, dann definitiv nicht länger als 60mm (außer natürlich, du hast mega Distanzen drin)
Die hier sind absolut in Ordnung und für 29,90 für einen Satz mit 20 Stück ein fairer Preis
Ist 60 nicht ein bisschen kurz? Da ich auf Bolzen umbauen wollte bin ich eh auf der Suche, hätte sonst schon bei Orranje welche gekauft. Die bei Schlüter Motorsport werden dann wohl besser mit ner gekonterten Mutter festgezogen, sieht auf dem Bild ja nicht nach nem Imbusloch aus?
60mm reicht vollkommen aus - habe 10mm Distanzen drin und es langt auch dafür.
Alles was länger ist, steht dann irgendwann über (und somit kritisch beim TÜV)
Das kommt auch auf die Felgen an. Bei ner OZ UL passen mit 60 Bolzen noch 10 mm Platten. Bei Autec Wizard nur 5 mm. Felgen sind in dem Bereich unterschidlich dick.
Ich fahre dies hier
CRZ-Raceparts - Radbolzen und Radmuttern
Habe ich seit Jahren verbaut. Der Grund ist wenn man am WE mehrmals Räder tauscht, ist das deutlich bequemer. Und wenn man mit verschieden dicken Spurplatten arbeitet nimmt man die Bolzen etwas länger, braucht aber nicht verschieden Schrauben mit schleppen. Ich habe vorn 80 mm und hinten 60 mm.
Beim TÜV oder Eintragungen wurde da schon öfter genau hin geschaut, weil die Bolzen von recht lang sind, wenn keine Spurplatte drauf ist. Aber da es nicht aus der Felge raus steht, wird es immer für gut befunden. Von Eintragung war noch nie die Rede.
Die ITS Bremse ist einfach die beste Bremse für den Mini
Welche anderen Bremsen bist du auf dem Mini schon im Rennbetrieb gefahren, um eine solche Aussage zu treffen? Das kann ich nämlich nicht ganz glauben, allein schon wenn ich die Daten mit andern wie AP oder R56 JCW vergleiche.
Sehr lustig. Welcher software nimmst du um aus dem Bild das 3D Model zu machen?
Zu den Streifen: vielleicht reicht es schon deine Druckrichtung um 90 grad zu drehen. Viele Drucker sind in einer Richtung etwas schlechter, weil sie in dieser die Masse der anderen Achse mit bewegen. Falls du nicht gerade einen Deltadrucker hast.
Ich kann zu keinem der Fahrwerke direkt was sagen. Aber ich mag das Prinzip vom BC Fahrwerk. Weil man die Höhe unabhängig von der Federvorspannung verstellt. Somit kann man alles so einstellen, dass man im Arbeitsbreich des Dämpfers liegt. Und dann unabhängig davon die länge des gesamten Federbeins ändern.
