Beiträge von kwnage

Meiner Erfahrung nach stimmt der gespeicherte Kilometerstand im Motorsteuergerät nicht. Ich habe schon einige R50/52/53 ausgelesen und entweder waren alle schon verfummelt oder der Wert wird einfach nicht korrekt aufgezeichnet. Wie Littletitus schon sagte, ist der "richtige" Kilometerstand im EWS, BC1 und KMB abgelegt.

Wenn beispielsweise eins der drei genannten Steuergeräte eine andere Fahrgestellnummer hat, findet ein Abgleich nicht mehr vollständig statt. Es gibt dann aber eine oder mehrere Meldungen im Fehlerspeicher.

Dann kommt natürlich noch hinzu, dass man diese alten Steuergeräte leicht manipulieren und damit auch Fahrgestellnummern und Kilometerzähler anpassen kann. Notwendig ist das allein schon, wenn mal der Tacho, der Bodycontroller, die Wegfahrsperre oder das Motorsteuergerät gegen ein Gebrauchtteil getauscht werden soll, ohne Einträge im Fehlerspeicher zu provozieren. Da bei Fahrzeugen dieses Alters schon mal vorkommen kann, dass Steuergeräte ausgetauscht worden sind, kannst du dir nicht mehr sicher sein, was der tatsächliche Kilometerstand ist.

Ein Bekannter von mir schraubt nahezu täglich an R50/52/53 und was der alles schon an Steuergeräten und Schließzylindern getauscht hat, allein weil Schlüssel fehlten und man von nem Schlachtfahrzeug noch nen vollständigen Satz hatte... den meisten Kunden ist bei so alten Autos völlig egal, ob die Kilometerstände in den Steuergeräten stimmen und irgendwelche Einträge im Fehlerspeicher stehen. Kostet ja auch Zeit und damit Geld, diese korrekt anzupassen, da tauscht man lieber schnell die EWS und baut ein Motorsteuergerät ein, dem die EWS egal ist. Die Funkschlüssel lernt man ganz einfach neu an.

Was ich damit sagen will: Es ist eine Sache der Gründlichkeit, das alles richtig anzupassen. Damit das Auto läuft, ist aber weitaus weniger Gründlichkeit notwendig und das nehmen viele bei einer preiswerten Reparatur in Kauf.

Im R56 kann das ja eventuell wieder anders sein.

Bei Orranje gibt es die Scheinwerfer für den R50/52/53 auch und dort steht in der Beschreibung, man müsste insbesondere bei Xenon das Kabel abklemmen und manuell regulieren. Klingt für mich jetzt nicht besonders TÜVig.

Bin drauf und dran, die Scheinwerfer zu bestellen, nachdem sie auch von RW-Edition beworben werden (Instagram) und meine beiden Xenons schon relativ matt geworden sind. Dennoch habe ich meine Zweifel, was die Qualität und Blendfreiheit angeht. Schlussendlich wäre auch spannend, was der TÜV dazu sagt. Haben die Dinger überhaupt eine Leuchtweitenregulierung? Habe dazu keine Informationen gefunden.

Aktuell Versandkostenfrei beim Hersteller Archaic Lighting für 530€ oder bei Amazon für 596€ zu bekommen. Zum Black Friday gab es sie bei Amazon kurzzeitig für unter 500€, habs aber verpennt.

Moin zusammen,

weil das Wetter heut so schön und ich motiviert war, habe ich endlich mal die Ende letzten Jahres bestellte und seit Februar lackierte GP-Front an meinen JCW montiert. Passt alles tiptop mit den Teilen von Leebmann, siehe hier. Nur das Entfernen der Nebelscheinwerfer war fummelig...

Hier hat ja sicher der eine oder andere nen GP1 oder kennt wen, der einen hat (ich kenne leider keinen) und kann vielleicht meine Frage beantworten:

Da auch in Europa alle GP1 die US-Sidemarker haben, habe ich mich gefragt, wie die geschaltet sind.

In einem UK Forum habe ich gelesen, dass die Sidemarker gar nicht leuchten, sondern rein als Reflektoren fungieren. Ist das bei deutschen Modellen auch so? Falls ja, spare ich mir die Verkabelung und mache nur Dummystecker drauf, damit kein Wasser an die Kontakte kommt. Aber falls nicht: Leuchten sie dauerhaft, nur wenn das Standlicht an ist oder etwa sogar als Blinker? Gibt ja auch ne Option zum Codieren im BC1...

Die andere Frage wär, was der TÜV im allgemeinen sagt, wenn er die Dinger sieht, ob sie funktionieren oder nicht. Für den Fall der Fälle würde ich mir da was ausm 3D Drucker zaubern und in Wagenfarbe lackieren...

Bin gespannt auf eure Rückmeldungen!

Ja, das Teil ist die Sprengkapsel. Mit der EWS hat das nichts zu tun, aber das Airbagsteuergerät wird wohl meckern wenn die fehlt. Wenn ich mich recht erinnere sind in dem Bereich mehrere Abgänge für das Pluskabel, sind diese alle fest? Überprüfe auch die Masseverbindung. Ich habe es auch schon mal gesehen, dass einer der Pole in der Batterie selbst sich gelöst hat. Bevor du irgendwas durchtrennst, prüfe mal alles auf offensichtliche Brüche, lose Verbindungen, durchgescheuerte Leitungen.

Zitat von SteRes

Was muss alles ausgebaut werden ?

Motorsteuergerät ist rechts im Fußraum Beifahrer, EWS Steuergerät links unter dem Lenkrad , Schlüssel habe ich , fehlt noch der Ring am Zündschloß ?

Kann man die EWS nicht komplett raus codieren / programmieren / flashen ?

Überbrücken überlisten oder sonst wie würde mir vielleicht auch helfen !

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Nur so zur Info: Das Steuergerät rechts im Fußraum Beifahrer hat nichts mit dem Motor zu tun, das ist das BC1 und steuert alle "Karosseriefunktionen": Licht, Türschlösser, Scheibenwischer, etc.

Das Motorsteuergerät ist im Motorraum neben dem Luftfilterkasten.

Man kann dem Motorsteuergerät beibringen, dass es die Freischaltung durch die EWS nicht mehr benötigt, jedoch schaltet die EWS immer noch den Anlasser frei (oder auch nicht wenn es einen Fehler gibt). Das heißt man müsste dort das Relais überbrücken, wenn man keine EWS mehr haben möchte.

Generell bin ich eher ein Freund davon, Fehler zu beheben, anstatt sie zu umgehen.

Da dein Anlasser nicht mehr dreht und im Fehlerspeicher eindeutig ein Kurzschluss gegen VBatt angezeigt wird, liegt es nahe, dass vielleicht noch ein Kabel in dem Bereich durchgescheuert ist. Du sagtest ja bereits, dass du im Innenraum ein Kabel beschädigt hattest. Vielleicht ist das hier auch der Fall.

Eine Ursache für alle möglichen kuriosen elektrischen Fehler kann auch immer Feuchtigkeit sein. Hast du das mal überprüft? Im Bereich der A-Säule vor allem. Entweder links beim Sicherungskasten oder auf der rechten Seite beim BC1. Oder beides... besonders dann, wenn man ein Schiebedach mit verstopften Abläufen hat. Auch wenn die Fehler augenscheinlich woanders auftreten, an den Stellen kommen auch K-Bus und CAN-Bus an.

So sehen die Sitze übrigens dann eingebaut aus:

IMG_9070.jpg

Da du sagtest, dass die Batterie leer war: Unterspannung kann auch zu vielen Fehlern führen. Und wenn ne volle Batterie mit anschließendem Löschen des Fehlerspeichers nichts bringt, würde ich mal nach angeknabberten Kabeln schauen. Ich weiß ja nicht wo und wie lange er stand, aber wenn er davor ohne Probleme lief, könnte das die Ursache sein.

Danke! Ich sehe das genau so, man muss wirklich aufpassen, was man da tut. Zwar hatte ich einen Warnhinweis eingefügt, aber ich sehe ein, dass der nicht deutlich genug ist. Nachbesserung kommt.

Hallo zusammen,

vor kurzem habe ich einen Satz schöner Recaro GP2-Sitze in meinem R53 verbaut und mir dabei ein paar Gedanken, vor allem in Sachen sauberer Verdrahtung, gemacht. Ich dachte mir, ich lasse euch daran teilhaben, vielleicht hat ja der eine oder andere das gleiche vor und fragt sich, wie er die Sitzheizung und die Airbags ans Laufen bekommt. So wirklich findet man im Netz nichts zu den Details, außer dass "es geht".

Wie schon erwähnt, hatte ich mir (beheizte) GP2-Sitze besorgt, die Anleitung kann man aber ohne Bedenken auf jeden anderen R56-Sitz genau so anwenden.

R56-Sitze passen rein mechanisch ohne weiteres in einen MINI der ersten Generation, einzig die Gurtschlösser (hier muss ein Stück Kunststoff an der Gurtzunge entfernt oder der Gurt besser gleich gegen einen vom R56 ersetzt werden) und Steckverbinder sind nicht kompatibel.

Was die Versicherung sagt, ob der TÜV das gut findet oder überhaupt merkt und ob man es vielleicht sogar eintragen lassen kann, steht auf einem anderen Blatt. Hier geht es rein um die Machbarkeit.

An dieser Stelle auch ein Warnhinweis mit den Worten von baumschubser171:

Jeder, der nicht absolut sicher weiß was er macht, sollte das lassen und von jemand Fachkundigem machen lassen. Ihr spielt da mit den Zündleitungen für eine Menge Sprengstoff. Und der kann genauso Finger nehmen wie er im besten Fall Leben retten kann. Daher, wenn Ihr Euch nicht sicher seid - lasst es machen.

Ich hatte mir also die Schaltpläne angesehen und bin zu dem Schluss gekommen, dass es mit ein wenig Aufwand möglich ist, alles funktionstüchtig zu verkabeln.

Eine feste Vorgabe meinerseits war es dabei, Adapter zu bauen, die sowohl Sitz- als auch Fahrzeugkabelbaum 100% unbeschadet lassen für den Fall, dass man irgendwann alles wieder zurückrüsten muss oder möchte. Wer weiß, vielleicht wandern die Sitze ja mal wieder in einen R56...

Rein elektrisch sind sowohl die Airbags und Gurtstraffer als auch die Sitzheizung eines R56-Sitzes mit der Bordelektrik des R50/52/53 kompatibel. Es haben sich nur jeweils die Steckverbinder geändert und im Falle der Sitzheizung befindet sich beim R56 die Elektronik zur Temperaturregelung nicht mehr hinter den Schaltern sondern direkt unten am Sitz.

Um den Adapter für die Steckverbinder zu bauen, habe ich mir folgende Komponenten besorgt:

• Die gelben (Seitenairbag) und blauen (Gurtstraffer) Stecker einer verunfallten R50-Sitzgarnitur
• Einzelne Steckverbinder und Crimpkontakte für die Sitzheizung direkt von BMW (hier kann man natürlich ebenfalls den Stecker aus einem Spender entfernen, ist sogar zu bevorzugen, wenn man kein Crimpwerkzeug hat)
• Die fahrzeugseitigen Steckverbinder (X275 bzw. X279) mit Kabel für die Sitze eines R56, geht aber auch z.B. vom E90, am besten wieder aus irgendeinem Unfallwagen
• Zwei Sitzheizungsmodule vom R56 (oder verwandte BMW). Beispiel: Teilenummer 6 926 435 01. Je ca. 8 Eur in der Bucht. Die Teilenummer darf abweichen, wenn die Pinbelegung passt. Hier geht es nicht um die Elektronik, sondern nur um den Steckverbinder, den man sicher auch einzeln bekommt, aber dann wahrscheinlich teurer als wenn man ein ganzes Modul kauft.
• Lochrasterplatine (ich habe 3er Streifenraster genommen, da das meiner Meinung nach für diese Anwendung gut passt)

Zur Verdeutlichung verwende ich im Folgenden die Nummern der Steckverbindungen aus den BMW-Schaltplänen:

• R56:
  • X275 (Fahrer) und X279 (Beifahrer): Die großen gelben Kombi-Sitzstecker
  • X13709: Eingang der Spannungsversorgung und Signale am Sitzheizungsmodul
  • X733: Anschluss für die Sitzlehnenheizung am Sitzheizungsmodul
  • X732: Anschluss für die Sitzkissenheizung am Sitzheizungsmodul
• R50:
  • X275 (Fahrer) und X279 (Beifahrer): Schwarze dreipolige Anschlüsse für die Sitzheizung (zufällig hat dieser die gleiche Nummer wie der Kombistecker beim R56)
  • X10216 (Fahrer) und X14029 (Beifahrer): Blaue Anschlüsse für die Gurtstrammer
  • X10214 (Fahrer) und X10215 (Beifahrer): Gelbe Anschlüsse für die Seitenairbags

Die Verdrahtung klappt 1 zu 1 für die Gurtstrammer (blauer Stecker) und die Seitenairbags (gelber Stecker):

Gurtstrammer Pin 1 (schwarz) kommt an Pin 16 (Gurtstrammer +) vom R56 X275/X279, Pin 2 (grün) an Pin 17 (Gurtstrammer -) vom R56 X275/X279.

Seitenairbag Pin 1 (schwarz/weiß) kommt an Pin 18 (Seitenairbag +) vom R56 X275/X279, Pin 2 (violett/weiß) an Pin 19 (Seitenairbag -) vom R56 X275/X279.

Zur Verbindung wären Stoßverbinder Ideal, entsprechendes Werkzeug vorausgesetzt, ansonsten müssen die Litzen verlötet und mit Schrumpfschlauch sorgfältig isoliert werden.

Ich denke, ich muss das nicht zweimal sagen, aber:

Beim Verdrahten und Isolieren lieber zweimal hinschauen. Nicht dass nachher ein Airbag unerwartet hochgeht oder im Fall der Fälle nicht auslöst. Einen Verdrahtungsfehler wird das Airbagsteuergerät zwar melden, aber sicher ist sicher.

IMG_8925.jpg IMG_8926.jpg

Im linken Bild die Steckverbinder vom Sitz, im rechten Bild vom R50 Kabelbaum kommend

Hier einmal die Schaltbilder vom R50:

Links das Bild für beide Gurtstrammer, rechts die Seitenairbags:

gurt_r53.png sabg_r53.png

Und hier die entsprechenden Schaltbilder vom R56.

Hier sind Gurtstrammer und Seitenairbag jeweils als Paar für eine Seite abgebildet:

sabg_gurt_r56_f.png sabg_gurt_r56_b.png

Als nächstes schaut man sich die Schaltpläne für die Sitzheizung an. Beim R50 ist das einfach gelöst:

shz_r50_f.png

• Pin 3 des R50-Sitzheizungssteckverbinders X275/X279 verbindet die +12V vom Sitzheizungsschalter mit dem Sitzkissen und der Sitzlehne.
• Pin 2 verbindet den Sitzheizungsschalter mit dem NTC (Temperaturabhängiger Widerstand) des Sitzkissens, um die Temperatur zu überwachen.
• Pin 1 verbindet Sitzkissen-, Sitzlehnenheizung und den NTC mit Masse.

Beim R56 sieht das etwas anders aus, denn hier hängt das Sitzheizungsmodul noch dazwischen.

3651982637_23165af45e_o.jpg

(Bild geklaut bei Motoringalliance )

Im kombinierten Sitzstecker X275/X279 des R56 sind Pin 4, 5, 1 und 8 für die Sitzheizung zuständig:

• Pin 4 verbindet die +12V von der Batterie (Klemme 30) direkt mit dem Sitzheizungsmodul.
• Pin 5 verbindet Klemme 15 (Zündung) mit dem Sitzheizungsmodul.
• Pin 1 verbindet das PWM Signal (Ausgewählte Heizstufe als Pulsweitenmoduliertes Signal) der Junction Box mit dem Sitzheizungsmodul.
• Pin 8 verbindet das Sitzheizungsmodul mit Masse.

Am Modul selbst befindet sich ein Anschluss der drei Stecker aufnimmt: Einmal die Versorgung (X13709), die mit dem Sitzstecker verbunden ist und jeweils die Ausgänge an die Sitzkissen- (X733) und die Sitzlehnenheizung (X732).

shz_r56_f.png

Wie ihr seht, steht dieses Modul uns beim R50 im Weg und schirmt die eigentliche Sitzheizung vom Kabelbaum ab. Man erkennt hier auch gut, dass die Sitzheizung genau so aufgebaut ist, wie im R50.

Wir müssen daher die Versorgung des Sitzheizungsmoduls direkt mit dem Sitzkissen und der Sitzlehne verbinden, wozu wir das zusätzliche Sitzheizungsmodul benötigen.

Dort entnehmen wir nämlich den Steckverbinder:

692643501.png

IMG_9068.jpg

Den Steckverbinder habe ich entlötet, die Platine wird zur Seite gelegt... leider ist mir das Bild vom losen Steckverbinder abhandengekommen.

Als Ersatz kommt nun die Lochrasterplatine zum Einsatz:

• Wir verbinden Pin 7 (Batterieplus) der Versorgung mit Pin 3 der Sitzlehnenheizung und Pin 4 der Sitzkissenheizung.
• Pin 8 (Masse) verbinden wir jeweils mit Pin 1 der Sitzlehnen- und Sitzkissenheizung.
• Schlussendlich verwenden wir den Anschluss für das PWM-Signal, Pin 3 von X13709, und verbinden ihn mit dem NTC (Pin 3) der Sitzkissenheizung für die Temperatursteuerung.

Zur Veranschaulichung habe ich das Schaltbild einmal modifiziert:

shz_r56_f_mod.png

Hier habe ich auch die drei Verbindungen vom R56 X275 Kombi-Sitzstecker zum R50 X275 Sitzheizungsstecker eingezeichnet.

Pin 4 (Grün/Rot) vom R56-Kombistecker geht an Pin 3 des R50-Sitzheizungssteckers

Pin 2 (Grün/Grau) vom R56-Kombistecker geht an Pin 2 des R50-Sitzheizungssteckers

Pin 8 (Braun) vom R56-Kombistecker geht an Pin 1 des R50-Sitzheizungssteckers

Pin 5 (Grün) vom R56-Kombistecker wird frei gelassen, da dieser bei überbrücktem Sitzheizungsmodul keine Funktion hat und nur im R56 benötigt wird.

Und so sah mein Adaptermodul aus, zur Verdeutlichung mit farblichen markierten Verbindungen:

IMG_9029_c.jpg

Das geht natürlich weitaus hübscher, wenn man dafür ein eigenes Platinenlayout designt. In meinem Fall reichts, zumindest als erster Prototyp.

Dieses Adaptermodul muss nun anstelle des echten R56-Sitzheizungsmoduls an die bestehenden Anschlüsse unten am Sitz gesteckt werden.

Vom Bau des Adapterkabels habe ich leider ebenfalls keine Bilder mehr aber so sieht das Endergebnis aus:

IMG_9067.jpg

Ich finde, das kann sich sehen lassen und es lässt sich prima unter dem Sitz befestigen.

Zu guter Letzt bleibt noch zu erwähnen, dass sich am R56-Kombistecker noch einige Leitungen für die Sitzbelegungsmatte und den Gurtschlosskontakt wieder finden. Diese habe ich frei gelassen, da mein R53 dafür keine Anschlüsse hat. Das Airbag-Steuergerät hat entsprechende Fähigkeiten, aber bisher ist mir hierzulande noch kein R50/53 untergekommen, der überhaupt einen Gurtschlosskontakt oder eine Sitzbelegungsmatte hätte. Kann sein, dass das nur bei US-Modellen oder hierzulande bei R52 ab 2006 zum Tragen kommt. Sicher bin ich mir da aber nicht.

Ich hoffe, man steigt durch meine Ausführungen einigermaßen durch. Ansonsten, fragt gern nach. Ich bin auch für Verbesserungsvorschläge offen.

Zitat von Ducatiknut

Stimmt. Und wenn er dann montiert ist muss ich ihn auch anlernen. Hab da noch kein richtiges Interface mit Programm. Was kann man dann nehmen?

Anlernen musst du da nichts, du sendest einfach den alten und den neuen her und (sofern bei dem alten noch möglich) lese ich VIN, GA und SA (Grundausstattungs- und Sonderausstattungsschlüssel) aus und codiere das Teil neu. Danach ist es Plug & Play.

Zitat von Ducatiknut

Danke du bist vorgemerkt. Werd demnächst mal die Kabel nach hinten durchmessen . Aber wie ich schon schrieb macht der Zeigerausschlag mich stutzig das er nicht auf 100% geht. Werd auch erst die A-Säule nach Feuchtigkeit untersuchen

Wo kommst du her? Danke nochmals

Ich komme aus Oldenburg in Niedersachsen. Ist sicherlich etwas zu weit, um mal kurz vorbeizukommen, aber so ein Tacho passt ja auch in ein Paket.

Wäre auch kein Problem, wenn du es gebraucht gekauft hättest. Ich hab wie schon erwähnt das Equipment da, um ein Kombiinstrument jungfräulich zu machen.

Das ganze hört sich zwar stark nach einem defekten Kombiinstrument an, aber das Problem kann auch mit einem defekten BC1 zusammenhängen. Das BC1 nimmt so gut wie alle Signale entgegen, die mit Schaltern, Beleuchtung, Türen, Scheibenwischer, Fensterheber usw. zu tun haben. Es löst auch Anzeigen am KOMBI aus.

Es empfiehlt sich auch nachzuschauen, ob im Bereich der A-Säule beim Sicherungskasten (hier sind Steckverbinder für die Spannungsversorgung des Armaturenbretts) und auch an der Beifahrerseite (hier sitzt das BC1) Feuchtigkeit in den Steckern ist. Das passiert u.A. wenn der Ablauf des Schiebedachs verstopft ist und sorgt für allerlei Kurzschlüsse und damit Ausfallerscheinungen.

Zitat von baumschubser171

Instrument:

Dein größtes Problem wird sein, dass im IKE unter anderem der km-Stand gespeichert wird. Das bedeutet, dass es Einträge im Fehlerspeicher geben wird und - sofern im neuen Instrument ein höherer km-Stand gespeichert ist - die anderen Steuergeräte diesen höheren km-Stand übernehmen werden. Macht also wenig Sinn.

Wenn die Fahrgestellnummer der Steuergeräte nicht übereinstimmt (und die kann man nur mit genulltem km-Stand ändern) gibt es keinen Abgleich des km-Stands. Der km-Stand wird im KOMBI (Zentralinstrument: Tacho, Chrono-Paket, Navi je nach Ausstattung) aufgenommen und bei übereinstimmender VIN alle 100km im BC1 abgelegt und auch mit der EWS (Wegfahrsperre) abgeglichen.

Zitat von baumschubser171

Das Problem wird aber sein, dass man alleine zum Messen schon Werkzeug braucht, das nicht mehr jeder im Keller liegen hat und man im eingebauten Zustand auch nicht messen kann. Aber ohne dass das Instrument elektrisch verbunden ist, gibt es auch nichts zu messen. Mittels Netzteil am Schreibtisch bestromen fällt mangels internem Schaltplan auch flach.

Auf dem Schreibtisch testen geht schon... habe mir mal nen alten Kabelbaum aus nem geschlachteten Mini geholt und das ganze auf einem Brett aufgebaut, sodass man Lenkstockhebel, KOMBI, Remote-KOMBI (überm Lenkrad), BC1, EWS und Motorsteuergerät zusammenstöpseln kann. Das nutze ich, um Steuergeräte zu codieren, reparieren und zu testen. Leider sind natürlich nicht alle Eingangssignale vorhanden, so kann ich also beispielsweise keinen Motorlauf simulieren. Aber das wäre auch noch ein schönes Projekt, falls ich jemals dazu komme. Für vieles reichts jedenfalls.